Автор: GlavVrach

Самостоятельно путешествовать гораздо интереснее, чем покупать туры. При условии, что вы хоть немного знаете английский. А путешествовать в Азию для нас, сибиряков, это просто на роду написано. Относительная близость таких экзотических стран, как Тайланд, Вьетнам и другие в ЮВА, и конечно, их потрясающие пляжи, дешевизна и обилие фруктов, делают это направление очень популярным. К тому же с каждым годом осведомленность о тонкостях туризма возрастает, путешественники пишут отзывы, выкладывают фотоотчеты, и это побуждает все большее число любителей странствий отправиться в путь самостоятельно. Поговорим о Камбодже, как до нее добраться, и чем так привлекателен Ангкор-Ват, действительно ли он претендует на титул восьмого чуда света.

В Камбоджу через Тайланд

В Камбоджу из Красноярска добраться можно двумя основными путями: через Тайланд и через Вьетнам. (Правда, в ближайшее время обещают запустить прямой рейс из Красноярска и еще некоторых сибирских городов до Сиануквиля в Камбодже.) Я расскажу о том, как добраться до Камбоджи через Тайланд. Из Красноярска летают самолеты до Бангкока, рейсы прямые, без пересадок (авиакомпанией S7). Чтобы дорога до Камбоджи не показалась слишком утомительной из-за пересадки, можно по прилету остановиться на островах на несколько дней, чтобы отдохнуть, акклиматизироваться, а затем уже продолжить путешествие.

Если вы, как и большинство, кто отправляется в эту страну, едете посмотреть знаменитый Ангкор-Ват, то тем более стоит набраться сил перед этим. Огромный храмовый комплекс находится рядом с Сиемрипом – быстро развивающимся городом, на берегу небольшой желтой и мутной реки. Моря там и близко нет, а обход Ангкора займет у вас несколько дней – физическая нагрузка немаленькая. (Правда, в Камбоджу едут и на побережье, в Сиануквиль. Пляжи там нахваливают, обслуживание в отелях и комфорт вполне себе достойный.)

Есть другой вариант: взять самый дешевый тур в Тайланд (Паттайю, например), но не оставаться в отеле, а ехать самостоятельно в Камбоджу. Так вы сэкономите на трансфере, и у вас будет где остановиться на первое время. Можно, конечно, взять экскурсию с Паттайи (или Пхукета) в Ангкор, но это будет недешево и вы будете привязаны к группе. То же самое с Вьетнамом. Оттуда также организуют экскурсии в Камбоджу. Поскольку я ездила через Тайланд, подробностей того, как добраться до Сиемрипа из Вьетнама, не знаю. Знаю только, что это вполне возможно.

 

Бангкок – Ко Чанг

В аэропорту Бангкока нужно найти 8-й гейт (выход), возле него есть стойка, где продают билеты на автобусы и микроавтобусы в нужном нам направлении, то есть в сторону Камбоджи. Самолет прилетает ранним утром, поэтому придется подождать, пока придет работник, и тогда вперед за билетом. Возле нее обычно уже скапливается народ русскоязычный, так что будет если что у кого спросить.

В Тайланде вообще нет проблем с трансфером в любую часть страны. Обычно предлагаются разные варианты: автобус, микроавтобус, самолет и поезд. На самолете лучше всего, конечно, – из Бангкока можно без проблем улететь в Сиемрип. Но я решила несколько дней отлежаться на море (о. Кочанг), а оно в Тайланде просто ах какое замечательное!

До Ко Чанга ехать на автобусе не менее пяти часов, потом пересаживают на паром, а на острове рассаживают в микроавтобусы и развозят по отелям. То есть покупая билет с аэропорта до Ко Чанга, все это входит в стоимость. Цена билета в одну сторону – около 600 батт, в обе – 900.

Ко Чанг – Сиемрип (Камбоджа)

С Ко Чанга же легко можно купить трансфер прямо до Сиемрипа – в любом уличном экскурсионном бюро в любой жилой части острова. Впрочем, отовсюду вблизи Камбоджи можно легко туда уехать, предложений море. Варианты обычно такие: микроавтобус + автобус (то есть до границы и после границы) или микроавтобус + микроавтобус (подороже, якобы потому что быстрее, но это далеко не факт). Стоимость что-то около 15 долларов в одну сторону.

Навалявшись вдоволь неделю на пляже, я прекрасно отдохнула, набралась сил и готова была покорять руины древнего храма. Ехали с Ко Чанга до Сиемрипа, хоть и не быстро, зато весело. Группа в автобусе подобралась разношерстная, болтали, знакомились – все туристы из разных стран были объединены одной целью – Ангкор. Англичане, немцы, французы, чилийцы, нидерландцы, китайцы, финны и американец – все были расположены к общению. Столкнулась и с украинцами: услышала русскую речь и с радостью поприветствовала.

– Русские?!!

– НЕТ!! – хором ответила молодая пара, так быстро и резко, что я сразу поняла, откуда они и что быть русским для них почти оскорбительно. Поэтому не стала их беспокоить.

Встретила одну девушку с Финляндии. Официантка, работает почти без выходных, накапливая сбережения и отпускные дни, чтобы потом путешествовать по всей Азии. В прошлом году она была в Бирме (Мьянме), жила в одном монастыре, где хранят молчание. Там она прожила 11 дней и не произнесла ни слова. Опыт, говорит, потрясающий. Позади меня полдороги (до границы) ехал американец, и как только сели в автобус, он начал распевать песни в стиле кантри, громко без умолку болтал и вообще вел себя раскованно, но дружелюбно, и почти не надоел. Оказалось, он несколько лет жил в Китае, выучил китайский (поэтому с гордостью болтал иногда с китайцами, тогда как его соседка по месту, китаянка, со словарем в руках, не упускала возможность, чтобы попрактиковаться в английском с носителем языка, чему он был только рад).

На границе с Камбоджей: как сделать визу

Незаметно пролетело время до границы. Перед границей нас высадили возле одного агентства-посредника для получения визы (стоимость ее от этого посредничества удваивалась, мол, без проблем зато и быстро, но это неправда). Я решила, что буду делать визу без посредников, вежливо отказалась от услуг агентства (потом выяснилось, что я вроде как одна решилась самостоятельно пройти процедуру получения визы самостоятельно).

В Камбодже, как я начиталась у других путешественников, сильно распространена коррупция, деньги берут со всех столько, сколько можно, различных посредников тьма. И я решила, что не буду этому способствовать, хотя это было не так-то просто: на все вопросы, как пройти в визовый центр, меня (даже люди в форме!) отправляли к посредникам. Покружив изрядно и несколько понервничав, я все же оказалась где надо. Виза теперь на взрослого стоит 30 долларов (подняли стоимость незадолго до нашего приезда). Для визы понадобится две фотографии 3х4 см, если фотогрфий нет, то доплатить нужно будет 5 долларов (я брала фотографии с собой). Плюс 100 батт люди в форме требуют непонятно за что. Я читала, что некоторые принципиально не платят этот взнос, ведь нигде нет официального подтверждения. Но камбоджийцы – народ мстительный, поэтому лучше не связываться. У меня эти 100 батт человек в форме просто вырвал из рук, нагло улыбаясь.

Но зато виза готова, и вот я уже в Камбодже. Пройдя паспортный контроль, я оказалась на улице, и сразу не поняла, что делать. Трансфер был оплачен до Сиемрипа, но где мой автобус и как его вообще найти? Вот тут я действительно понервничала не на шутку. Как ни странно, всем, кроме меня, почему-то было ясно, что делать: подошли какие-то незнакомые люди, сказали, чтобы я сидела на лавочке на остановке и ждала. Но групп ведь было множество, народу тьма – как они в этом всем разбираются, непонятно. Оказалось потом, что всем нашим, кто делал визу у посредников, наклеили на одежду розовые наклейки. По цвету таких наклеек организаторы после пересечения границы безошибочно отлавливали своих. Но мне, в отместку, что я не стала делать визу у посредников, не наклеили такую наклейку, поэтому меня никто не признавал. Прождав с час, я увидела знакомые лица тех, с кем ехала в автобусе. Успокоилась. Надо отдать должное шотландцу и немцу, которые заступились за меня и сказали, что я с ними. Большое им спасибо. Меня бы и так взяли, но приятно было ощутить поддержку. После чего сели в автобус и тронулись до Сиемрипа.

По дороге снова болтали о том о сем. Рыжеволосый шотландец с низким красивым голосом выдвигал множество аргументов в пользу того, чтобы отделиться от Англии. Он айтишник и работает в британской компании в Тайланде. Он был так горд своей страной, это читалось во всем, осанке, голосе и взгляде. Немец тоже рассказал о своей работе – в компании «Монсанто», знаменитая американская компания, продающая генномодифицированные семена сои, хлопка и кукурузы. (Я вспомнила, как мы в Индии делали презентацию по этой компании, вернее по методам ее пропаганды. Многие страны отказываются работать с «Монсанто», периодически проходят акции протеста против этой компании и в целом ГМО. В общем, компания нашумевшая.)

Сиемрип

Вот так, не спеша, за разговорами мы к вечеру доехали до Сиемрипа. Уже было темно. Мы с финкой взяли рикшу, загрузили чемоданы и поехали в город. По дороге на нас накатило-таки чувство расслабления. Ну еще бы! Такое напряжение на границе, а теперь едем в открытой рикше, ветер обдувает, город залит огнями… «УРА!!!! Мы в Камбодже!» кричали мы как дикие.

У меня был забронирован номер в гэстхаусе, поэтому меня просто высадили у входа, а финка не бронировала ничего, поэтому поехала дальше искать, где остановиться. Кстати говоря, лучше бронировать заранее, свободных номеров может не быть или быть, но их придется хорошенько поискать. (Это если в сезон, то есть зимой.) Мой гестхаус был отличный! Хозяин – немец, женившийся на камбоджийке. Все внутри по-немецки чисто и аккуратно. В моем номере было все, что нужно. Постельное белье отличного качества, идеально выглажено и заправлено. Никаких насекомых и посторонних запахов. Сам хозяин помогает своим гостям всем, чем может. Подскажет, как лучше построить маршрут. Кроме того, у него и велосипед тут же можно взять – доллар в день. Персонал вежливый.

Сама Камбоджа произвела на меня другое впечатление, нежели я представляла себе. Сразу видно, что все тут стремительно развивается, и с каждым годом все цивилизованнее становится страна, восстанавливаясь после трагических событий 70-х годов. Конечно, бедность и нищета есть. И люди не такие улыбчивые, как в Тайланде. Но благодаря Ангкор-Вату, величественному храмовому комплексу, который в давние времена был центром кхмерской цивилизации, страна снова оживает.

Ангкор-Ват

Входной билет в храмовый комплекс Ангкор стоит на один день – 20 долларов, на три – 40. При покупке билета делают фото, которое и будет на нем. То есть билет именной. За один день все не обойти и не объехать, поэтому, конечно, три дня – лучше всего.

Выбор транспорта – на ваш вкус. Я выбрала велосипед, его предпочитают местные. Туристы часто берут велорикши, некоторые, редко, арендуют автомобиль. Многие на байках ездят. С велосипедом, на мой взгляд, лучше всего. Если вы не торопитесь и у вас в распоряжении несколько дней. Но рикша удобна, если вы не хотите тратить время и силы на дорогу. Но на велосипеде зато можно слиться с местными и впитать весь колорит страны. Легко остановиться, где вздумается, отдохнуть, свернуть на тропинку, куда рикша не проедет. Один минус – расстояния везде большие.

Первый день я взяла экскурсию с группой из нашего гэстхуса (в ней были в основном немцы и один англичанин) до местного места силы, который находится в 40 км от города. Здесь, поднявшись в гору по тропе в 1.5 км длиной, местами довольно крутой, можно увидеть водопад. В ручье, который потом ниспадает со скалы, прямо в воде выбиты в камне лингамы. В Индии я встречала много лингам в храмах. Это такой вытянуты цилиндрической формы камень, сверху закругленный, олицетворяющий Шиву. Его поливают водой, молоком, медом в качестве подношения. Все это стекает через канал вокруг лингама в землю. А здесь, в Камбодже лингам соорудили впечатляюще масштабно. Здесь поклонение Шиве происходит естественно и всегда. Вода пробегает по лингамам и падает в виде небольшого водопада со скалы. Перед тем как воде падать, она накапливается в небольшом специально выдолбленном углублении. Именно это место, считается, концентрирует всю благоприятную энергетику. В целом впечатление производит, конечно, особенно когда вокруг на камнях видишь фигуры из индуистской религии: Вишну, Шива, Парвати… Сразу видно, какое сакральное значение придавали этому месту.

 

 

Везде в туристических местах в Камбодже вы можете встретить помогаек (хэлперов). Обычно сами охранники этих мест. Одна женщина в униформе провела меня по всем местам на этой горе, и я не упустила возможность ее порасспрашивать. Работает здесь смотрителем, работать не нравится, потому что тяжело, каждый день подниматься в гору и в течение всего дня еще бегать то вверх, то вниз по скалам. А зарплата у нее всего 40 долларов, вот и помогает людям – авось кто не пожалеет и отблагодарит.

На второй день я взяла отдых, чтобы обойти город. Весь день бродила по нему, благо он небольшой, и самое интересное, что запомнилось, это рынки. Рынки в Азии – это вообще отдельная тема. Именно на рынках видна настоящая жизнь, бурлящая, самобытная. И в каждой азиатской стране рынки имеют свои особенности, свой колорит. Так и здесь. Только я зашла на центральный крытый рынок, как мгновенно погрузилась в другой мир. Чего только здесь не было. Тут и зелень, и фрукты, и морепродукты… Тут и готовили, и сразу ели. Разделывали куриц и делали композиции из цветов. Такое разнообразие, такая жизнь! Правда, на фотографии, жаль, это трудно передать. Важно слышать и впитывать запахи и саму энергетику.

 

  

 

 

А потом был Ангкор. Я взяла велосипед и часов в 7 утра отправилась в путь. До Ангкора доехала быстро, километров 7 всего. Хорошо, не жарко. Вид совершенно величественный и впечатляющий. Окружен широким рвом с водой, вырытым лет 1000, а то и больше назад. Архитектура храма мне была знакома по Индии, поэтому не скажу, что ничего подобного не приходилось видеть ранее. Приходилось. Налицо была связь с индуизмом – типичное строение. Но для тех, кто не бывал в Индии, скорее всего это покажется чем-то очень необычным. 

 

 

Сакральное число

Все было вполне узнаваемым и понятным. Удивительное в этом комплексе, который растянулся на 25 км, не сама архитектура, то есть уникальности особенно в этом нет. Ну разве что Байон со множество гигантских лиц, глядящих на тебя со всех сторон. Интересно другое. Интересно, что все в этих строениях подчинено определенной числовой гармонии. Сакральное число – 72. Все строения комплекса являются земной проекцией участка млечного пути вокруг созвездия Дракона и его самого. Ученые установили, что точно в таком положении находилось созвездие 10 с половиной тысяч лет до н.э. Но сам Ангкор строился гораздо позднее, в 9-8 веках нашей эры. Зачем, казалось бы, людям воссоздавать положение звезд в прошлом? Ученые предположили, что скорее всего Ангкор был возведен на месте еще более древнего сооружения, возраста более 10 000 лет до н. э. Кстати говоря, на тот момент Северным полюсом мира была не Полярная звезда, как сейчас, а Альфа в созвездии Дракона. Каждые 72 года полюс смещается на градус. Наивысшая точка прецессии Земли была тогда в созвездии Дракона. А наинизшая – в созвездии Ориона.

А вот цифры, подтверждающие это:

• 108 наг, по 54 на каждой стороне, крутят гору Меру.
• На всех мостах Ангкора рядами расположены статуи демонов и богов, по 54 с каждой стороны. Мостов всего 5, получается 25 920 фигур – таков цикл земной прецессии. 
• В храме Байон 54 башни.
• 108 башен в Пном-Бакхенга. (108 – число священное в индуизме и буддизме, и это 54 х 2).
• Между пирамидами Гизы и храмами Ангкора расстояние в около 72 градусов долготы.
• В храмовом комплексе всего 72 основных сооружения.
• В кхмерском алфавите 72 буквы.

На самом деле, абсолютно все здесь подчинено одной модели. Я привела лишь несколько примеров. Но вы сами можете убедиться, если посетите это место. Вообще, число 72 почитаемо в разных религиях: индуизме, буддизме, иудаизме, христианстве (например, Дева Мария умерла в 72 года)… Даже в молекуле ДНК это число также просматривается, но о тонкостях этого подсчета описывать не буду.

  

Барельефы

Удивительны и неповторимы также барельефы, окружающие по периметру стену Ангкора, и вообще весь комплекс, в них вся история с древних времен этих мест, миры божественные и людские, от быта в мельчайших подробностях, до сотворения мира. Причем работа тонкая и детальная. В центре всего – история пахтания океана. В индуизме это одно из ключевых событий. А поскольку в Ангкор-Вате все будет вам говорить об этом, особенно наги (змеи с раскрытыми капюшонами) и статуи демонов и богов, а также барельефы, то остановимся на этой истории.

На барельефах можно «прочитать» всю Махабхарату с ее сражениями, витиеватостью сюжета. Для историков, литературоведов, а также религиоведов это должно быть очень интересно.

Кроме наг, статуй демонов и богов, тянущих змею, вы увидите множество апсар – небесных танцовщиц. Они примечательны тем, то каждя неповторима, у них разные прически, по-разному выглядит одежда, лица тоже разные. Это касается и вообще всех лиц на барельефах: они все разные. Причем можно увидеть даже разные этнические группы.

 

Пахтание океана

Однажды, на заре творения собрались боги и демоны, чтобы совершить великое жертвоприношение. А все потому, что разыгралась между ними война и боги начали проигрывать. Они обратились за помощью к Вишну, поддерживающему вселенную, который и посоветовал им решить вопрос цивилизованно – провести жертвоприношение. И пообещал, что великий плод этого жертвоприношения, нектар бессмертия, не достанется демонам.

Для этого они взяли целую гору – Меру, погруженную в океан, обернули ее огромной змеёй Васукой, взялись одни за голову, другие – за хвост и стали взбивать океан. Так, по мере пахтания стали проявляться величайшие сокровища, которые были поделены между демонами и богами. Среди сокровищ из вод молочного океана вышли: богиня изобилия, богатства и удачи, драгоценный божественный камень, благоухающее дерево Париджата, богиня вина и опьянения, первый лекарь (основоположник Аюрведы), бог Луны, корова, исполняющая желания, волшебное дерево желаний, божественный слон, райские танцовщицы, летающий белый конь с семью головами, морская раковина, а самое заветное – нектар бессмертия.

Перед пахтанием асуры начали было спорить с полубогами за право взяться за голову змеи, а не за хвост, желая быть во всем первыми. Боги уступили, и не без оснований. В процессе пахтания демоны об этом потом сильно пожалели, ведь змея то и дело извергала пламя, чем изрядно им мешала и буквально накаляла обстановку.

 

  

Сложно было с нектаром бессмертия, самым желанным сокровищем этого жертвоприношения, ведь все о нем мечтали, и демоны не собирались упустить свой шанс. Но умный Вишну принял обличье соблазнительной красавицы, и когда вносили нектар бессмертия, он, обольстив, умело увел демонов за собой. Однако один предусмотрительный демон избежал быть соблазненным, поскольку покинул своих единомышленников, замаскировался и перешел в ряд с богами, ожидая своей порции нектара. Но как только нектар попал ему в рот, как в тот же момент чакра Вишну взмыла  и отсекла ему голову. Голова, поскольку коснулась нектара бессмертия, так до сих пор вечно живет. А тело упало на землю, и на его месте выросли лук и чеснок – очень полезные для тела растения, однако имеют демоническую природу, поэтому йоги во всем мире исключают их из рациона.

Итак, если вы посетите Ангкор-Ват, то без труда сможете понять, что к чему, сможете и «прочитать» барельефы даже без экскурсовода. В целом комплекс изначально был посвящен Вишну, но потом стал пристанищем буддизма. И сейчас там монахи продолжают молиться. Вы увидете, как в главном храме стоит огромная статуя Вишну и много других статуй, к сожалению, разбитых или лишенных разных частей тела. Возле уцелевших изваяний продолжается поклонение, жгут благовония. Помню, как услышала в коридоре храма таку речь, по-русски:

– Света, иди сюда, смотри, кто здесь!!

– А кто это?

– Не знаю…

– Ну давай ему поклонимся. Нам не жалко поклониться-то – а вдруг… Возьмем и поклонимся, да.

Они обошли вокруг статуи Вишну, глядя снизу вверх, уважительно склонились к подножию и воткнули ароматические палочки в специальное для этого приспособление и вышли. Так что храм продолжает жить и притягивать к себе толпы людей.

 

 

Для тех, кто поедет на велосипеде: берите малый круг (по приезду вам непременно вручат карту Ангкора, там разберетесь), это около 35 км. Если поехать по большому кругу, то будет порядка 50 км. Это не считая того, что вы будете периодически останавливаться и осматривать места. Я случайно проехала поворот на малый круг, поэтому все 50 км пришлось крутить колеса. И все бы ничего, коли сиденье у велосипеда не было таким жестким. Я на следующий день сидеть вообще не могла, даже на мягком. Или стояла, или лежала. А хотелось еще поездить. Но это не испортило впечатления. В Ангкор можно съездить и еще раз, там есть что посмотреть, хватит на много-много часов. 

Татьяна Попова

Часть1. Часть 2. Часть 3. Часть 4

На миг захлестывает отчаяние. Но так нельзя! Как обычно, в самые тяжкие минуты заставляю себя на секунду полностью расслабиться и отключиться. Помогает. Обретаю спокойствие. Железная логика подсказывает, что выход один – нужно перейти болото назад и там, в лесу ночевать. Идеально было бы дойти до оставленной разваленной избы, но выйти на неё у нас уже не хватит светлого времени и, вероятно, сил, которых и так уже совершенно нет. Убийственна сама мысль, что вновь в уже надвигающемся сумраке придется идти через это чертово болото. Но другого выхода нет. Поворачиваем на 180 градусов и, стараясь не отклониться в сторону (это было бы непоправимой бедой – заблудиться в этом болоте), бредем в обратном направлении.

Идем уже ничего не разбирая, падая и проваливаясь в жидкое месиво, вставая и вновь падая. Вот цепляюсь за какой-то сучок, падаю и ударяюсь правым коленом о колодину. От боли заходится сердце, еле встаю. Но идти нужно. Мелькает мысль: «А что если сейчас кто-то из нас сломает ногу?» Гена выдохся окончательно, останавливается через каждые 10-15 метров, тяжело и надсадно дышит. А время не терпит – быстро темнеет, уже трудно различить, куда ступает твоя нога. Кажется, у Геннадия наступила «мертвая точка», когда все силы кончаются и, кажется, что не сможешь сделать больше ни шагу. Ольга держится молодцом, торопит Геннадия, берет у него ружье, иногда даже немного выходит вперед. Несмотря на 50 лет, она ещё сильная и привычная к тайге женщина. Ведь она родилась и провела детство и юношество в районе Тынды, тогда глухого таежного края.

Геннадий вновь идет вперед, но почему-то все время отклоняется влево. Похоже, что он потерял уже все ориентиры и идет на «автопилоте». Так мы завернем и пойдем болотом все время в направлении первого озера. Настаиваю на более правом курсе. Геннадий соглашается, но затем вновь отклоняется влево. Очевидно, уже мало понимает, что делает. Вот он цепляет ногой сучок и плашмя, лицом вниз тяжело падает. Долго лежит. У него уже нет сил, подняться на ноги. Ягода из короба медленно высыпается ему на шею. Он хочет высыпать ягоду совсем. Уговариваю: «Светлого, вернее сумрачного, времени осталось не более получаса, а там все ровно придется останавливаться. Вытерпишь!». Гена с трудом встает и тяжело идет вперед.

Собака наша мелькнула последний раз возле озера у воды, сейчас её не видно, но я знаю, что она где-то рядом. Верю, что не бросит нас в беде. Когда уже почти ничего не видно, вдруг ощущаю под ногами твердую землю. Что это? Клочок сухой земли среди болота или настоящий берег и лес? Оглядываемся, насколько это можно сделать в уже наступившей темноте. Справа белеет просвет – это почти наверняка тоже болото, сделавшее поворот. А слева темнеет лес. Что было бы, если бы мы метров на 200 вышли вправо или свернули влево. Мы бы ни за что не выбрались из этого жуткого болота. Все-таки мы рассчитали верно! Великая радость разливается по всему телу – мы вышли в спасительный лес! Все же, как иногда мало надо человеку для счастья. Ещё два часа нас не устраивала ночевка в этом лесу, а сейчас мы несказанно рады почувствовать твердую почву под ногами.

Решает завернуть налево и по угору попытаться дойти до избы. Там есть отвалившиеся бревна и их можно будет использовать на костер. Ориентируюсь на просвет озера сквозь деревья, бредем по тайге. Оказывается, идти по заваленной тайге очень даже приятно и удивительно легко после этого страшного болота.

Холодает, исчез гнус. Как все же далеко изба! Куда она исчезла? Но вот вдали появилось большое темное пятно. Приближаемся – это изба. Все же мы дошли, дошли на пределе и даже далеко за пределами человеческих сил. В 1977 году, когда я болел тяжелым миокардитом и не мог пройти даже 20 метров, разве я мог подумать, что мое сердце когда-то ещё сможет вынести такие нагрузки. В этот трудный день я не раз с благодарностью вспомнил мои утренние пробежки и зарядку. Без них я вряд ли бы сегодня выдержал это испытание. Впрочем, а куда бы я делся? Все равно пришлось бы выдержать. Другого выхода не было.

Хочется упасть на землю и не подниматься, но нужно ещё дойти до воды и запастись ею на ночь, разжечь костер. Но тут возникает у Геннадия мысль идти дальше. Он уверен, что тропа справа чуть дальше, и мы можем ещё сегодня выйти к нашей лодке. Эту абсурдную мысль, вдруг, поддерживает Ольга. Смотрю на них: «В уме ли? Вероятно, от усталости у них поехала «крыша». Категорически возражаю: «Идти дальше в темноте, без фонаря – это безумие! Даже если мы дойдем до тропы, что невероятно, то все равно в кромешной темноте мы её не заметим. Уходить в тайгу в темноту – это наверняка совсем заблудиться и не выйти назад к избе. В темноте собрать валежник на костер на всю ночь мы никогда не сможем, а без костра мы замерзнем, ведь температура уже около нуля, а мы с ног до головы в грязи и совершенно промокли. Выход один – переночевать здесь, разведя костер из бревен избы». Ольга неохотно соглашается, но Геннадий упрямо твердит: «Я пройду посмотрю». Ну что ж, насильно удерживать его я не могу. Он уходит.

Мы с Ольгой приносим воды и разводим костер. Бревна от избы полусгнившие, легкие и сухие, как порох. Через несколько минут костер полыхает, даже чересчур, сильно. Кругом сухой лист, хвоя, мох. Начинает все это гореть вокруг костра, и мы бросаемся с Ольгой огребать землю возле костра ножом и руками. Огонь жжет несчадно, но пожар устроить нельзя, и мы изо всех сил огребаем вокруг костра толстый слой мха. Наконец, круг земли возле костра очищен от горючего материала.

Нужно быстро сушиться. Сбрасываем обувь и брюки, оставаясь в одних плавках. Развешиваем все на палках вокруг костра. Одежда начинает дымиться. Из «вибрам» выгребаю болотную грязь. Босиком на земле не очень-то тепло – земля уже стылая. Мы с Ольгой, полуобнаженные, жмущиеся к костру, наверное, со стороны производим странное впечатление. Если возникает такая мысль, значит, чувство юмора вернулось, а это уже хорошо. На сушку обуви и одежды уходит около полутора часов. Наконец, можно натянуть носки и брюки, сразу становится теплее.

Геннадия все нет, начинаем беспокоиться, кричать его. С начало ответа нет. Скоро, наверное, придется идти искать. Потом слышим отдаленный крик. Откликаемся. Крик Геннадия в стороне в глубине леса. Куда это он уперся? Ведь он уходил вдоль берега, а не в глубину леса. Через некоторое время Геннадий возвращается к костру. Признается, что если бы мы не откликались на его крик, то он бы не вышел к избе, потерял направление.

А «Тайга» наша с нами. Она через 1-2 минуты появилась у избы, как только мы к ней подошли, улеглась в стороне, с Геннадием не пошла, а осталась с нами. Собрать «лапник» еловый или пихтовый для постели мы уже не успеваем, вокруг темень непроглядная, а фонаря нет. Но нашли другой выход. Сорвали дверь с избы и вытащили полу бревна с нар. Разложили все это изогнутой буквой «П» у костра и с наслаждением растянулись на них. Какое блаженство, за много часов, впервые растянуть усталое тело горизонтально!

Без конца хочется пить, кружками поглощаем воду. Видно, потеряли мы её сегодня не мало. Спать нельзя, нужно следить за костром и, что бы ни загорелась земля, вернее мох, вокруг, и близко стоящие деревья. Ольга достает два кусочка хлеба и предлагает поужинать. С удовольствием съедаю маленький кусочек хлеба вместе с брусникой, запивая водой из озера. Сразу чувствую, что силы прибавляются. Мои товарищи не едят. Очевидно, так устали, что пропал всякий аппетит.

Забираюсь на крышу избы и сбрасываю пять бревен – хватит топить костер на всю ночь. Совесть наша спокойна – этот домик никому не понадобиться, он разваливается и не пригоден для жилья. Укладываю три бревна вдоль (два рядом, одно сверху) костра, так они будут долго и надежно гореть. Но мох и деревья рядом, и нужно смотреть в оба глаза.

Тайга затихла, не слышно ни ветерка, ни шелеста, ни птиц. Даже наша «Тайга», свернувшись клубочком, спокойно спит. Только листья березки, которая близко совсем к костру, сильно шумят, колеблясь в потоке горячего воздуха, исходящего от костра. Листья на березке совсем уже желтые и это меня очень беспокоит – может вспыхнуть как факел.

Небо вызвездило, прекрасно виден млечный путь, созвездия ковша и рака, ярко сияет полярная звезда. Сильно похолодало. Отходишь от костра на несколько метров, и тебя сразу охватывает и начинает сжимать со всех сторон холод. А что будет к утру? Укладываюсь на свою «кровать» дверь. Все же это выход – с земли не так холодно и сыро, и тело отдыхает. Стороне тела, которая повернута к костру горячо, а теневой холодно. Приходится все время крутиться. Почему-то больше всего мерзнут плечи, укладываюсь почти головой в сторону костра – так лучше греет плечи. На полчаса забываюсь в сладком сне, просыпаюсь сразу отдохнувшим телом и душой.

Ольга не спит, караулит костер и боится медведя. Веселков спит. Вид его довольно комичный. Сапоги он высушить поленился, поэтому спит, подставив голые пятки к костру. На руки и плечи надеты нижние штаны, стянутые на лопатках веревочкой, отрезанной от рюкзака (Ольга постаралась). Лишь изредка он просыпается от холода, поворачивается и грубым голосом командует: «Ольга! Подбрось в костер! Не видишь, совсем прогорел, заморозила меня совсем! Залезь на избу, сбрось бревно!» При этом ни малейшего намека на юмор – все на полном серьёзе. Или начинает ворчать на меня: «Что ты все ко мне костер подвигаешь! Изжариться можно! Ишь, какой хитрый, от себя отодвигает и все ко мне, ко мне» Хоть голос его оскорбителен, я молчу – конфликтовать сейчас не время. Так он и прокантовался до утра, ни разу не встав, зная, что за костром следят и во время в него подбросят дровишек.

Ольга то сидит, то временами дремлет. Я лежу с открытыми глазами, гляжу в бесконечное звездное небо. Время тянется очень медленно. Все хочется посмотреть на часы, скоро ли рассвет. Приходится даже прилагать определенные усилия, чтобы не смотреть на часы. Но более получаса не выдерживаю. Ольга тоже часто спрашивает: «Сколько время?». К двум часам ночи стало особенно холодно, вероятно, уже минусовая температура, но к утру неожиданно потеплело. Я, вообще, заметил, что здесь часто так бывает – с вечера резко холодает, а к утру теплеет.

В очередной раз поправляю костер и вдруг улавливаю звук работающего мотора. Что это? Самолет? Нет! Это какой-то теплоход или самоходка на Енисее. Звук исходит слева и вверх от избы. Ольга тоже услышала этот звук. Спрашиваю её: «Откуда звук?». Показывает градусов на девяносто правее. Прослеживаю движение звука, пытаясь угадать направление Енисея. За ночь проходит три судна. Их движение подтверждает мою догадку, что мы уклонились вправо и попали в угол тайги, болот и озер, ограниченный поворотом Енисея. Значит, нам нужно искать тропу влево вверху. Складывается довольно дурное положение – знаешь, где Енисей, но выйти к нему не можешь из-за этих проклятых болот и озер. Нужно искать эту единственную тропку, которая проведет нас через болота к нашей лодке.

К утру улавливаю неясный звук, похожий на лай собак. Ольга тоже спрашивает: «Собаки?». Звук исходит справа со стороны озера. Неужели деревня с той стороны, где, как я думал, глухая тайга? Но вскоре становится ясно, что это не собаки, а утки на озере – кто-то потревожил их ночной покой.

Скоро утро. Дверь моя настыла и холодит тело. Это рождает идею. Беру дверь, подношу к костру, ставлю вертикально, дверь нагревается, кладу её и теплая постель готова (минут на двадцать). Повторяю этот прием несколько раз.

В половине шестого светает, клонит ко сну. Ольга уже давно похрапывает. В сумерках уходить от костра не хочется, поэтому я тоже укладываюсь и сразу засыпаю. Просыпаюсь около семи часов. Уже полностью светло. На озере туман, за ним тускло просвечивает восходящее солнце. Замерз, но не очень, думал, что будет хуже. Решаю ещё пол часика подремать, тем более что мои товарищи спят.

В половине восьмого просыпаюсь от грубого голоса:

– Ольга, где хлеб?

– В бауле с ягодой.

Геннадий встает и, громко чавкая, быстро управляется с последним куском хлеба, никому не предлагая разделить с ним завтрак. Ну ладно, мне не полагается – я съел свой кусочек вечером. Но разве не надо поделиться с женщиной, женой? Вот это номер! Становится интересно. Съедаем несколько горстей брусники, запиваем озерной водой и снова в путь к той единственной тропочке, которая должна нас вывести к людям.

Но куда идти? Я высказываю свое мнение. Геннадий возражает:

– Вчера мы уже ходили влево и ничего не нашли. Нужно идти вправо – там тропа.

– Но ведь мы вчера ушли влево и вниз в болото, а нужно влево и вверх.

Но Геннадий не соглашается, Ольга его поддерживает. Ну что ж, соглашаюсь проверить наличие тропы справа, по крайней мере, будет уже ясно – есть она в той стороне или нет. Предлагаю компромисс: «Если в течение часа до тропы не дойдем, то вернемся к избе и пойдем влево».

Костер уже почти догорает, но на всякий случай огребаем вокруг землю и поливаем её остатками воды из ведра. Мысленно говорю спасибо этому старому охотничьему зимовью за приют и тепло. Хоть оно и не смогло принять нас под свою крышу, в виду отсутствия таковой, но дало пищу нашему костру. Все же нам несказанно повезло – в море глухой тайги выйти именно на эту избу, это все равно, что найти иголку в стогу сена. Ещё более поразительно, что мы выбрались из болота и в темноте вновь наткнулись на неё.

Начинаем движение вправо вдоль границы леса и озера. Чем дальше уходим, тем тягостнее чувство бесполезности ходьбы в этом направлении. Временами идти довольно легко, но затем начинаются валежины, колдобины, молодой ельник, когда того и смотри, чтобы не выткнуть глаз многочисленными сучьями. Спускаемся в распадочек, поднимаемся в горку, тайга становится все глуше, уходит в небольшие горы. Ни единого следа человека. Ясно, что мы уходим вглубь тайги.

Через час предлагаю повернуть назад. Ольга полагает, что нужно пройти в том же направлении ещё минут десять. Геннадий поддерживает, но через десять минут и ему становится ясно, что это не, то направление.

– Как ты считаешь, куда сейчас нужно идти?

Показываю направление к избе и влево:

– Нужно дойти назад до избы и повернуть влево и вверх.

Геннадий не соглашается и предлагает сразу идти в том направлении, которое я показываю, срезая угол и не доходить до избы:

– Зачем лишняя ходьба, давай срежем угол и пойдем напрямую.

Категорически возражаю:

– Идти по тайге по прямой – это не самый короткий путь, можно отклониться на несколько градусов и уже уйти в сторону на много километров. Кроме того, никому неизвестно, под каким углом мы должны идти. В тайге можно пройти параллельно в десяти шагах от тропы и не заметить её. А движение по границе леса и болот, хотя и длинное, по большому полукружью, но оно обязательно должно привести нас к пересечению с тропой, там, где она ныряет в болото. Да, нам, наверное, придется на десяток-другой километров пройти больше, но это надежнее. Не сегодня, так завтра таким способом мы должны выйти.

Соглашаются с моим предложением, и мы плетемся назад к избе.

Начинаю заламывать ветки на случай, если мы вновь окончательно заблудимся и вернемся в эти места или, если нас будут искать. Хотя быстро нас никто не хватится. Через час с небольшим мы вновь у избы. Пройдено ещё 7-8 лишних километров, истрачены силы впустую. Костер наш уже дотлевает. Делаем короткую передышку, пьем по кружке воды, наверное, она нам ещё не скоро попадется.

И снова в путь. Минут через 15-20 замечаем еле заметную старую тропочку, поднимающуюся от воды. Вверх она уходит примерно в том направлении, которое нам нужно. Что ж, очень хорошо, идем по этой тропочке. Временами она почти теряется, но находим, идем дальше. Через полчаса она уже отчетливо видна и продолжает идти в предполагаемом нами направлении. Наше настроение улучшается, мои спутники оживляются, становятся разговорчивее, ноги сами бегут быстрее.

Становится жарко, появляется гнус, очень хочется пить и Ольга мечтательно говорит, уже не сомневаясь, что мы идем по нудной нам тропке:

– Сейчас придем к лодке, а там холодненькое молоко!

У меня тоже есть уверенность, что эта тропка выведет нас к Енисею. Перестаю даже заламывать ветки.

Примерно через час тропочка вдруг раздваивается. Одна, еле заметная, уходит вправо, другая, более заметная – прямо. Куда идти? Идем по более заметной тропке. Вообще-то тропа эта очень старая, ясно, что по ней уже давным-давно никто не ходил. Через некоторое время тропка сворачивает в сторону болота. Так, значит вот, где переход! Но, что это? Тропка ныряет с бугра в болото и там заканчивается. Перехода нет! Пытаемся найти его где-то рядом, пробуем переходить болото, но только вымокли. Перехода нет. Горькое разочарование, по телу сразу разливается слабость. «Только косточки объеденные найдут наши!» – серьезно говорит Гена. Что дальше?

Снова взбираемся на угор, и идем в избранном направлении вдоль болота. Геннадий опять все время забирает влево в сторону от болота. Прошу его не отклоняться – тропинка должна быть на стыке леса и болота. Однако, он очень упрям. Снова заламываю ветки. Жарко, небо безоблачное, одуряюще пахнет багульник. Мучает жажда. Есть не хочется, в животе по урчало и перестало, но все больше накатывает слабость (наверное, гипогликемия). По пути начинаю срывать ягоды шиповника, брусника уже набила оскомину. Как назло шиповника почти не стало. Все же нахожу несколько ягод, стало несколько легче. Ольга уже давно выбросила пол ведерка подосиновиков, которые она вчера собрала. Геннадий, вновь собрался выбрасывать ягоду, но Ольга не дала. «Потерпишь!», сказала она, и Гена молча, поплелся вперед.

В такой изматывающей ходьбе проходит часа два – тропы нет! Давно пора подумать, чем можно подкрепиться. Но дичи не видно. Попался один рябчик, но по закону подлости Гена промахнулся из своего ружья. Вот мы выбрались на какую-то горку, пошел довольно высокий, необычный для этих мест, бор. Впереди вижу два прекрасных белых гриба, берем с собой – может ещё пригодится, ведь неизвестно, сколько нам ещё придется блудить.

Вскоре впереди появляется, просвет и сквозь сосны я замечаю высокий противоположный берег Енисея. А вон на нем и обширный обвал, он был у меня ориентиром, когда я рыбачил на берегу. Но, если только это тот самый обвал, то он в нескольких километрах ниже того места, где стоит наша лодка. Значит, мы ушли значительно дальше, а тропу где-то проскочили!? Вновь охватывает отчаяние, молча, понуро стоим, тяжело дыша. Но ведь тропа по тайге редко ходит прямо, чаще всякими изгибами и поворотами. Решаем идти дальше в том же направлении, но я настаиваю, что нужно спуститься с горы ближе к болоту. Около 30-40 минут уходит на спуск с горы по диагонали к Енисею и болоту. Вдруг, слышу Генин крик: «Стреляй! Стреляй!». В начале ничего не понимаю: «В кого стрелять?». Ружье несет Ольга и это она должна стрелять. В медведя? Но его не видно и не слышно. Оказывается, идущий впереди, Геннадий наткнулся на тропу и с радости призывает Ольгу салютовать.

Неужели тропа? Неужели наша? Вроде, похожа, но боимся ошибиться. А вдруг опять дойдет до болота и исчезнет? По приметам, замеченным ранее, вроде выходит, что чуть к верху должны висеть на березе обрезанные валенки. Проходи чуть вверх, и действительно видим валенки! Валенки, валенки, не подшиты стареньки! Ура! Тропа наша!

Ноги сами понесли нас вниз к болоту и Енисею. Ничего, что ещё час ходьбы – мы на тропе! Сразу пошли разговоры, воспоминания и шутки, смех. Ничего, что-то и дело приходится перелазить через валежины, по бревнам переходить топкие места, уклоняться от веток. Оказывается и по такой тяжелой тропе очень даже легко идти, если ты точно знаешь, что она ведет к нужной цели. Постепенно первоначальное возбуждение спадает, разговоры смолкают, молча, добиваем последние километры.

Вот, в густых зарослях мелькнул просвет – это (уже точно!) Енисей. Из душной, жаркой, с надоедливым гнусом тайги вываливаемся на возвышенный берег. Взору открывается безбрежная гладь могучей реки. Здравствуй, родной Енисей! Скорее к воде! На ходу сбрасываю ягоду у лодки и сразу в воду. Черпаю воду руками, лью на разгоряченное лицо, шею. Какое блаженство! Залпом выпиваю две кружки воды, а затем кружку холодного, такого вкусного молока (было в лодке). Наша «Тайга» в этом изнурительном походе тоже умаялась, зашла в реку по грудь, жадно лакает воду.

День жаркий, совсем как летом. На берегу легкий-легкий ветерок, мошки почти нет. Кругом благоденствие. Все размякли, даже не торопимся домой. Наконец, собрались отплывать. Перед отъездом Геннадий решает проверить, способен ли я ещё стрелять в уток. На камне, метрах в тридцати, ставит две банки и дает мне ружье. «Стреляй!» Поднимаю ружьё, мушка прыгает более обычного, сказывается усталость, расслабляюсь и нажимаю на курок. Жестяную банку сдуло с камня, как ветром, а от стеклянной баночки осталась только половинка. Безоговорочно Геннадий отдает мне ружье. «Тайга» наша поумнела, свободно дает посадить себя в лодку, убегать не собирается, прошлый опыт для неё не прошел даром. Грузимся в лодку и вперед! Домой!

По дороге у острова замечаем белое пятно на воде – это гусь. Подворачиваем, но гусь взлетает, стрелять далеко. Стараемся догнать на лодке. Гусь поворачивает полукружьем, мы тоже. Вскидываю ружье, веду его за красиво летящей птицей. Выстрел, гусь падает метра на два, летят перья. Но вот он вновь взмахнул крыльями и стал удаляться от нас. Оказалось, что патрон ружья был заряжен мелкой дробью, которая гуся не берет. Приобщения к убийственному братству охотников не состоялось. Что ж, может это и к лучшему! Слава Богу! Лети красивая птица! По пути попадалось несколько стай уток, но близко не подпускают, да и я стреляю уже не по ним – дал себе слово никогда больше не стрелять по живым мишеням.

И вот наша деревня. Усталые, но счастливые мы поднимаемся на угор к дому. Разжигаем костерок возле дома, ставим вариться стерляжью уху. А пока она варится, мажем на белый хлеб масло и осетровую икру (угостил сосед) – вкуснейший бутерброд готов! Уплетаем за обе щёки, ведь, практически, двое суток ничего не ели. Закусываем и опрокидываем в себя по пол стакана водки – нужно снять стресс и расслабиться. Вот и уха готова. С наслаждением поедаем пахучую похлебку и – спать! Сразу проваливаюсь, как в яму и сплю мертвым сном часа три. После сна меряю всем артериальное давление, необходимо определить, как мы перенесли такие нагрузки. У Ольги давление 150/100 мм рт.ст. (для неё норма), у Геннадия – 100/60, мерцательная аритмия, у меня 135/100 – вполне терпимо после такой встряски, вот только у Геннадия нужно снять аритмию. Хорошо, что у меня, как врача, с собой есть все необходимое.

Вечером наблюдаем захватывающее зрелище – северное сияние! С начала разноцветные сполохи появились в северной половине неба, потом возникли на западе и совсем на короткое время – на юге. Интенсивность и краски свечения все время меняются, то ярко, то притушено и блекло. Местные жители по этой примете говорят, что завтра должен быть заморозок.

Продолжение следует

Автор И.П. Назаров, врач, ученый, педагог

Хургада – солнечный город с ласковым и теплым морем. Сегодня мы отправимся именно туда, расскажем вам о наших первых впечатлениях, оставим свои отзывы и дадим советы тем, кто только собирается в Хургаду.

«Ас-салям алейкум!» – так начал приветственную речь наш первый гид в Хургаде. «Алейкум ас-салям!» – обязательный ответ, дающий понять, что отношения на территории мусульманского государства строятся на взаимном уважении. Иначе отдых может оказаться малоприятным. Сами египтяне весьма дружелюбны. Их неподдельная забота о ближнем –  качество, скорее, природное. Именно эта искренняя беззлобность и подкупает русских туристов.

Солнечная Хургада – вечный праздник

Мы поселились в четырехзвездочном отеле и, как свойственно туристам, начали с придирок к интерьеру: не нравится номер, нет балкона, принесите фен, много муравьев и т.д. Но стоило нам окунуться в атмосферу праздника, солнца и моря, претензии исчезли. Вид из отеля – прекрасный, даже не имея балкона, из окна можно любоваться панорамой из череды бассейнов, бунгало и морем в перспективе. Море необычайно прозрачное, вода чистейшая, теплая, но чрезмерно соленая. Красное море одно из самых соленых в мире. Поскольку в него не впадает ни одна река, осадки очень редки, а испарения сильные. В результате содержание солей в 1 л воды Красного моря достигает 41 г (41%). При попытке занырнуть поглубже нещадно щиплет глаза, нос и рот. Но какое это целебное море! После долгих походов по экскурсиям, вернувшись с отекшими ногами, лучшее лечение – море, моментально снимает отеки, усталость и питает кожу.

Развлечения в Хургаде

Особенно нас порадовали постоянные развлекательные мероприятия на территории отеля, надо отдать должное старательным аниматорам. В первый же день мы с дочерью были вовлечены в «Зумба» – танцевальную фитнес-программу, где под специфическую музыку нужно повторять за ведущим незамысловатые движения, наподобие кубинских танцев. Это был лучший выплеск отрицательной энергии и первое осознание после перелета, что лето в полном разгаре и солнце светит ярко. Зумба напомнила детство, два, три танца и напряжение исчезло. Кроме того, каждый день на пляже проводилась зарядка на траве, пляжный волейбол. А в бассейне водное поло и зажигательная аквааэробика, в которой мы тоже не преминули поучаствовать. «Паровозики» в воде, соревнования и конкурсы, кто быстрее, бодрят незамедлительно. Каждый вечер – новая развлекательная программа для гостей, в числе которых русские, украинцы, немцы, французы, сербы, финны, англичане, испанцы и даже итальянцы. Предвосхищает шоу детская дискотека, где малыши и малышки с удовольствием выражают эмоции через движения, визги, улыбки, смех.

 

Египетская кухня

На территории отеля три ресторана. Один общедоступный с системой «all inclusive» с изобилием блюд национальной кухни с преобладанием жареного, тушеного, сладкой выпечки, ежедневно мясо и рыба на гриле. Два других ресторана предоставляются гостям тоже бесплатно – в подарок по записи. «Монголия» – предлагает блюда национальной монгольской кухни, приготовленные на открытом огне. Но особенно нам понравился второй ресторан «Fish», где мы отведали вареных крабов, кальмаров в кляре, запеченных креветок и изумительную рыбу, обслуживание было замечательным.

На территории отеля несколько спа-салонов и турецкая баня, которая стала обычным делом для туристов экзотических стран. При турецкой бане в нашем отеле мы нашли небольшой аквариум с рыбками Гарра Руфа, которые обладают уникальными лечебными способностями. Вы опускаете ноги в аквариум, и рыбки начинают свою работу: отщипывают омертвевшие и ороговевшие ткани на ступнях и пальцах. В слюне этих рыбок присутствует особый фермент, который восстанавливает кожу, делает ее гладкой и упругой. Замечательная процедура пилинга имеет эффект педикюра без аппаратного вмешательства. Сначала немного страшно, ощущение неприятное, но потом щекотка сменяется легким покалыванием и ощущением полного расслабления. Чистые, гладкие пятки – это еще не конечный итог процедуры. Необычайная легкость в ногах, снятие напряжение и усталости, кажется, позволит взобраться на высокую гору.

Собираемся в Хургаду. Что нужно знать о Египте

Египет – арабская республика, основной статьей доходов которой является не туризм и не сельское хозяйство, как многие считают, а Суэцкий канал. Пошлины, которые взимаются с судов, проходящих по каналу, поддерживают экономику страны. Вторая статья дохода – экспорт нефти. В Египте очень дешевый бензин, «соларка», как они его называют, стоит всего 0.38 долларов. Туризм находится на третьем месте, а на четвертом – сельское хозяйство (особенно продукция хлопка). В мировом производстве всего хлопка доля Египта составляет около 3 %. Самые посещаемые города-курорты – Хургада и Шармл-эль-Шейх. По сравнению с Шармл-эль-Шейхом в Хургаде немного прохладнее, поскольку местность не окружена горами. Кроме того, Хургада находится ближе к Луксору, историческому памятнику, куда ежегодно стекаются сотни тысяч туристов.

Население города составляет чуть больше 40 тысяч человек, которые ежегодно пополняются довольными туристами, в основном русскими. На протяжении 40 км вдоль моря расположены одни лишь отели. Основной род занятий местных жителей – обслуживание туристов, на втором месте – строительство новых комплексов для отдыха. Хургада состоит из трех частей: старого города Эль-Дахар, Нового города Саккала и территории отелей, расположенной с юга на север далеко за пределами города. Старый город нам не удалось посетить, новый показался чрезмерно застроенным с чередой отелей, ресторанчиков, расположенных под открытым небом, бесконечных магазинов и овощных лавок. Основными достопримечательностями города являются Музей Красного моря, Аквариум и дворец «Тысяча и одна ночь», где каждый день проходят шоу и дискотеки в стиле жизни фараонов. Основной вид отдыха и развлечений водный: виндсерфинг, кайтинг, снорклинг, дайвинг, морские прогулки под парусом и рыбалка. Курортный сезон в Хургаде продолжается круглый год, температура воды в море 25-30°C, даже в самом холодном здесь месяце феврале.

Климат тропический пустынный, летом никогда не бывает осадков, поэтому здесь очень жарко, температура воздуха достигает 40-60 °C. Но это не мешает туристам из года в год выбирать Хургаду для семейного отдыха даже с маленькими детьми. Город – сказка дарит ощущение волшебства, убаюканное легким шуршанием прибоя, криком чаек и замечательную возможность наблюдать за кораллами, расположенными на дне морском. Но солнечные ванны принимать нужно осторожно во избежание ожогов. С собой обязательно иметь два крема: для загара с фактором +50 и после загара не менее 30. Солнечные ожоги стали обычным делом в среде туристов, лучший проверенный способ спасения от них – масло Алоэ-вера, которое можно купить недорого на территории отеля.

Отель и сервис

Отдых кажется вдвойне приятным из-за внимательного отношения персонала. В номере убирают каждый день, однажды нас ожидал даже небольшой сюрприз в виде сердечка на кровати, сооруженного из пояска халата. Работники отеля, на мой взгляд, очень любезны и спокойно удовлетворяют запросы даже самых капризных туристов. Мне показалось, что у нас неисправен кондиционер, пошла жаловаться на ресепшн. Не успела дойти до номера, а наладчик кондиционеров уже работал. По первому зову нам приносят утюг, фен. И, вообще, я восхищена египтянами, они такие труженики!

5.30 утра по местному времени – они уже на ногах, чистят, метут, убирают за ночными гуляками. К 7 утра готов завтрак. За быстроменяющимися туристами моментально уносят посуду, подметают пол, накладывают новые блюда, подносят приборы. Низкий поклон повару, который стоит почти круглосуточно у горячей плиты в сорокоградусную жару и жарит, и жарит, и жарит. Не успели люди позавтракать в 10 утра, к обеду в 12 уже готовы новые блюда, сотни тарелок помыты. Они все время в движении до самого позднего вечера, также и на ужине, и в барах, и на пляже, и у бассейна. Бесконечно снующие, щуплые чернокожие трудяги убирают стаканы, мусор и окурки, с улыбкой желают доброго утра, заигрывают с детьми, делают комплименты женщинам. У меня было ощущение, что с каждым из них я знакома давным-давно. Еще заметила, что египтяне очень любят юмор, адекватно реагируют на шутки, не обижаются и шутят сами. А вот недовольных, вечно ворчащих людей недолюбливают и обслуживают с неохотой. Улыбка – главное оружие в любом конце света. А наш отель «Panorama Bungalows Hurghada Resort» получил наивысшую награду Отель Quality Selection 2014.

 

В 500 метрах от отеля расположено море. На пути к нему можно увидеть несколько бассейнов: большой для купания взрослых, маленький и мелкий – для детей, бассейн с водными горками для взрослых, мелкий бассейн с закрытыми горками для детей и длинная водная дорожка с комплексом мультяшных диснеевских фигур, плюющихся водой или выливающих ее сверху из ведер. Детям – рай, им и моря не надо, они готовы сидеть в своих бассейнах днями напролет. Поэтому этот отель очень хорош для семейного отдыха. Не смотря на летний зной к лечебному морю стекается также люди пожилые. Отдыхают большими семействами и даже кланами. Panorama Bungalows славится еще и тем, что многие номера расположены в бунгало прямо над водой. Национальный бенгальский колорит придает отелю еще большее очарование.

Поначалу египетский край кажется чужим, но благодаря тому, что повсюду слышна русская речь, чувствуешь себя как дома. За что я несказанно благодарна соотечественникам, отдых кажется безопасным. А вид ветряных мельниц, густо стоящих вдоль дорог навевает мысли о вечности. Энергия ветра участвует в производстве электроэнергии, поэтому периодически в безветрие происходят перебои со светом. Умные русские туристы недоумевают, спрашивая у аборигенов:

– Почему вы не используете солнечные батареи?

– Это слишком дорого, – отвечают они.

Кто знает, смогут ли арабы воспользоваться ресурсами палящего солнца в полном объеме? А вид вращающихся лопастей, тем временем, создает романтичную атмосферу призрачности бытия.

Продолжение следует.

Автор статьи и фото Юлия Савельева

Читайте также:

Фотодерматиты: причины, симптомы и лечение

 

Часть1. Часть 2. Часть 3. Часть 4

5 сентября. Утро холодное – заморозок. Вода в умывальнике подернулась ледяной корочкой, везде лежит иней. Как хорошо, что этот заморозок сегодня, а не вчера, когда промокшие мы ночевали в тайге. Зарядку сегодня делать не хочется, все тело словно побитое. Впрочем, и в прямом смысле оно изрядно побитое. У Ольги все ноги в синяках, у Геннадия большая ссадина у правого глаза, я обнаружил у себя огромный синяк на левом бедре (наверное, зацепился где-то на болоте), сильно болит ушибленное колено.

Сегодня мы с Ольгой решили идти за брусникой возле деревни. Геннадий бастует, говорит, что хочет съездить в Жигалово (так называется место между Бором и Соморокова) посмотреть орехи и ягоду. Я думаю, он просто решил сачкануть – всем уже давно ясно, что урожая в тайге в этом году нет.

Часов в девять выходим из дома. Холодно, заморозок прихватил верхушки тальника, осин и березок – они яркими желто-красными пятнами выделяются на зеленом фоне хвойной тайги. Местные жители сегодня почему-то за ягодами не идут. «Тайгу» мы оставляем Геннадию, он просил её оставить, так как пойдет в тайгу один. Однако по выходе из деревни за нами увязались две лайки: «Север» и «Туман», так что мы тоже в тайге будем с собачками. «Север» стройная красивая собака, почти белая с серыми пятнами, глаза умные, вероятно, он все знает и умеет в лесу. Он быстро несется к лесу, «Туман» за ним. Однако, «Север» быстрее и ловчее, хотя «Туман» ещё совсем молодой. Завязывается веселая беготня, но «Туман» явно её проигрывает.

«Север» проводил нас до начала леса и дальше не пошел. А «Туман» увязался за нами дальше. Это наиболее крупный серо-рыжий пес, толстяк и увалень, хитер и пакостник – всегда унюхает, где плохо лежит и стащит. У нас из дома он уже увел рябчика. Местные жители рассказывали, что один человек решил посушить орехи, рассыпал их на железный лист и вынес на солнышко. Через полчаса вернулся – орех нет. Думает: «Мальчишки стащили». Ещё раз насыпал – опять нет. Решил подкараулить – оказалось «Туман», сидит и с удовольствием поглощает орехи. Вот так обойдет всю деревню и где, что плохо лежит, стащит. Другие собаки, хоть и не привязаны, строго знают свою территорию. Хозяин «Тумана» говорит: «В тайге он ленивый, ничего не хочет делать. К осени пристрелю на шапку!». Вот и сейчас белки выскакивают у «Тумана» под носом, а он на них даже не лает.

На ходу помаленьку разогреваемся. Но вот тропа пошла вниз в довольно густой бор, там воздух сырой, поднимается туман – вновь стало холодно. В клубах поднимающегося тумана густой бор и все окружающее кажется каким-то не реальным и сказочным. Тропка бежит дальше, поднимается в горку, и вот уже туман рассеялся, верхушки деревьев осветило солнце. Теплеет. Решаем далеко не ходить. Сворачиваем с тропинки и вскоре находим вполне сносную ягоду, начинаем брать. Я беру совком, но мне не угнаться за Ольгой – она берет ягоду обеими руками сразу и быстро-быстро (приучена с детства).

Расходимся с Ольгой довольно далеко друг от друга. Лишь изредка и далеко слышу её голос – перекликаемся. «Туману» надоело бегать по тайге, улегся недалеко от меня. Я перейду метров на 10-20 и он тоже. И почему это собаки и больные люди испытывают доверие ко мне? Может быть я не плохой человек? Через некоторое время «Туману» надоело слоняться за мной, и он исчез. Как оказалось потом, он ушел в деревню. Бросил негодный пес нас в лесу. Да, такая собака в тайге не надежна, всегда может подвести.

Техника сбора брусники совком довольно проста, подводишь, торчащие из совка, проволочки под кустик брусники и поднимаешь к верху – ягода ссыпается в совок. Ягоды сейчас темно красные и вишневые ярко выделяются на фоне глянцевитых листочков брусничника, а рядом мох – зеленый, розоватый и серо-белый. В лучах солнца это все очень красиво. К двум часам дня набираем по ведру брусники. Теперь домой, через 50 минут мы в деревне.

Вечером ездили с Геннадием на озеро на той стороне Енисея, хотели пострелять уток. Однако дороги к озеру не нашли. Несколько раз уже в густых сумерках бросали спиннинг в устье речки, но ничего не поймали. Геннадий научил меня управляться с лодочным мотором «Вихрь». Назад лодкой уже управлял я. Как ни странно, но добрались благополучно уже совсем в темноте.

Геннадий рассказывает, что на Жигалово так же нет шишек и ягод, как и везде. Этого и следовало ожидать. Однако поход Геннадия не пропал совсем зря – он подстрелил рябчика и уточку, из этого и варим запашистую похлебку. А «Тайга» с Геннадием в лес сегодня не пошла – осталась возле лодки. Он как-то прикрикнул на неё, так она его теперь не признает. Вот собачка!

6 сентября. Сегодня утро довольно теплое, но ветреное. На реке волны. Енисей разбушевался, катит на берег одну волну за другой. Купаться сегодня не придется. Да и самочувствие что-то неважное. Утром артериальное давление 169/110 мм рт.ст. Пью лекарства, и снова отправляемся с Ольгой за ягодой. Геннадий опять хочет где-то посмотреть орех, поохотиться, проверить вчера поставленную сеть.

Мы с Ольгой идем в тоже место, что и вчера. Хочу взять с собой «Тайгу», но она куда-то отлучилась. А, вообще, она у нас сейчас уже не привязана, ведет свободный образ жизни, отлучается, только ненадолго, а затем возвращается. Ночует всегда у нашего крыльца на мешке, который я ей подстелил. Я стелю ей мешок и говорю: «Место! Ложись Тайга!». Геннадий хохочет: «Как же ляжет. Много она понимает. Это не твоя городская собачка «Пифа». «Тайга» как-то очень внимательно смотрит на меня, на Гену, обнюхивает мешок и ложится на него, свернувшись клубочком. У Геннадия вытягивается физиономия.

Перед уходом в тайгу несколько раз посвистал нашу собачку, но её нигде не видно. Уже, когда мы подходили к лесу, вдруг, вижу, догоняет «Тайга». Морда и глаза сияют, предстоит прогулка в лес! Подзываю к себе, хочет лизнуть меня в лицо, и один раз даже улыбнулась и прыгнула на грудь. Такого с «Тайгой» ещё не бывало. Обычно она довольно угрюма, держится вдалеке и к ласкам равнодушна, даже когда подзываешь, часто делает вид, что не слышит. Может, скучает о погибшем хозяине. Хозяин её летом утонул или специально повесился на самолове (браконьерская снасть для ловли стерляди с большими крючками). А сейчас эту медлительную и даже вялую собачку не узнать. Стрелой она летит в лес, белый кончик её хвоста мелькает то слева, то справа от нас. Вскоре уже не одна белка загнана на дерево, лаем подзывает нас. Мы смотрим на белок и не стреляем – «Тайга» с укором смотрит на нас: «А я-то так старалась!».

Ягода сегодня никудышная, с большим трудом набираем по ведру только к пяти часам вечера. «Тайга» все время с нами. Когда я отхожу, в поисках ягоды, от ведра, она тут же ложится возле него – охраняет. Самочувствие неважное, побаливает голова, вялость, наверное, высокое артериальное давление.

Много интересных наблюдений о северной тайге и её обитателях. Например, интересно здесь растет пихта – основной ствол маленький или его совсем нет, зато в округе, прямо из земли растут большие сочные ветки, иногда на столько густо, что создается впечатление большущего перевернутого зонтика. Сегодня я сильно устал. Хорошо, что в одном месте переходим по бревнышку речку. Наклонился, напился холодной воды и сполоснул лицо – сразу стало легче.

Подходим к дому. Что такое? По забору развешена вся одежда Веселкова. Что искупался на охоте? Оказалось, что он завел «Вихрь» на скорости и его сразу выбросило за борт. А ведь только вчера он обучал меня, что этого ни в коем случае делать нельзя. Хорошо ещё, что Геннадий не попал под лопасти мотора, и рядом была другая лодка. Помогли люди вылезти из воды, а лодка носилась кругами и в любой момент могла проехаться по Геннадию. Вот тогда бы была беда. Но картинка, говорят, была веселая. Вся деревня с угора смотрела в бинокли, как Веселков барахтается в воде, а лодка его на большой скорости носилась кругами, пока не уткнулась в берег.

Вечером откатывал (очищал от мусора и листа) ягоду. Для этого приспособил крышку с дыркой от старой, брошенной стиральной машины.

7 сентября. Утро теплое, но ветреное, тянет низкие тучи – похоже, погода меняется. Утром у меня артериальное давление высокое 170/120 мм рт.ст., плохое самочувствие. Сбиваю лекарствами давление и решаю сегодня никуда не ходить – нужно передохнуть.

Геннадий с Ольгой идут за ягодами с националами. Мой день проходит почти в бездействии, пишу дневник, варю обед. А вообще, со мной творится что-то неладное. Я все время «пишу дневник». Куда бы я ни пошел, что бы ни увидел, я начинаю мысленно выстраивать фразы, как это можно записать. Вот целый день моя голова так и работает. В течение дня проходит масса, как мне кажется, интересных наблюдений, впечатлений, сравнений, эмоций, идей, ассоциаций. Фантазия рождает, на основе увиденного, и развивает много сюжетов, которые можно было бы взять за основу рассказа или книги. Например, иду по берегу, изредка кидаю спиннинг, берег совершенно безлюден, дик, зарос тальником. На берегу лежит плотик.

Возникает идея проследить путь этого плотика и судьбу тех людей, которые на нем плыли, где-то по таежным речкам или рекам. Или представляю, как в очередной раз забрасываю спиннинг и, вдруг краем глаза вижу слева темное пятно. Поворачиваюсь, а это ко мне из тальника идет хозяин тайги – медведь. Я замер и он остановился. Машинально выкручиваю леску и мучительно соображаю, что делать. Бежать дальше по берегу, но он побежит за мной. Берег безлюден и дальше. Спасения нет! В памяти всплывает только что пройденный плотик. Но что бы его столкнуть в воду, нужно сделать с десяток шагов в сторону медведя. Но другого выхода нет. Медленно иду в сторону медведя. Он встал на задние лапы, нагнул голову, из подлобья наблюдает за мной. Вот и плот, медленно тяну его в воду, не сводя глаз с медведя. И откуда, только сила взялась – плот на воде. Медленно сажусь на плот, он на половину погружается в воду. Ну, ничего – лучше вымокнуть, чем попасть в лапы медведя. Отталкиваюсь от берега, гребу ручкой и катушкой спиннинга, течение медленно уносит меня от медведя. Он ошалело смотрит на меня, а потом медленно исчезает в тальнике.

Вот подобные сюжеты постоянно возникают у меня в голове. Может так рождается писатель? Ха, ха тоже мне писатель! А мысль о медведе, скорее всего, следовая реакция о подобной встрече в августе 1968 года в тайге на Красноярском море. Тогда топтыгин ночью заявился к нашей палатке и устроил полный разгром. Нас спасло только то, что медведя остановил мой верный пес-лайка «Акбар» и мы успели спуститься к байдарке и уплыть.

Но главное то, что я вижу в эти дни, безумно интересно. Здесь столько цветов, оттенков, мыслей! Жизнь интереснее любого вымысла. Поэтому в дневнике пишу только настоящую правду без капли вымысла. Но если бы записывать все сразу (например, на магнитофон), а, то к вечеру, когда начинаю писать дневник, остается только грубая канва, блеклое отражение сегодняшних событий – скучно и не интересно. Все краски, тона и полутона, красивые фразы и мысли, эмоциональный фон куда-то уходят, очень многое забывается. Сколько я прокрутил в своей голове за эти дни! Вот бы записать все на магнитофон! Вероятно, было бы интересно и другим людям, моим близким. А так получается какой-то блеклый дневник. Ерунда!

Мои товарищи возвращаются к пяти часам. Принесли около трех ведер брусники. Националы вывели их на очень хорошую ягоду. Вечером беседа с Александром Ивановичем об охоте, рыбалке, староверах Кузнецовых и прочем. Как много знаний у этого человека, да и рассказчик он интересный.

8 сентября. Ночью была гроза, гремел гром и лил ливень. Гроза в этих местах в сентябре! Такого не помнят даже старожилы. Вообще, осень здесь в этом году стоит удивительно теплая и затяжная. Сегодня утром очень тепло, наверное, около 10-12 градусов тепла, дует ветерок, несет низкие облака, сквозь которые проглядывает блеклый круг солнца.

Самочувствие прекрасное. Бегу за деревню на зарядку. Нашел хорошую дорожку вдоль берега и луга. Пятнадцать минут бега, появился поворот к Енисею. Ветер теплый, небольшая волна, но купаться можно. Сбрасываю одежду, вхожу в воду, волны катят на меня холод. Как, все же, похолодела вода со дня нашего приезда. Ничего не поделаешь – идет осень, а там и скорая зима. Плыть против волны неприятно, плещет в лицо, быстро поворачиваю назад. Тело начинает гореть, ветер кажется на удивление теплым. Бегом домой, разогрелся и пропотел хорошо.

Ольга собирается сегодня домой, мы с Геннадием остаемся ещё на пару дней. До полудня сборы. На обед едим самое лучшее местное «фирменное» блюдо — осетровые внутренности с картошкой. В жарение идут не только печень и сердце, но и желудок и кишки. Оказывается, это очень даже вкусно.

После обеда Геннадий повез Ольгу на лодке в Бор на самолет. Я остаюсь дома. Как только все ушли, «Тайга» зашла в дом (до этого её загнать в дом было невозможно), все обнюхала и растянулась у порога, затем на крыльце. На меня не обращает внимания, спит. Временами уходит, но очень на короткое время. Патом вновь появляется, улыбается, показывая уже довольно сточенные передние клыки, приветливо махает хвостом, не прочь лизнуть языком, урчит – что-то рассказывает. Очень любит, оказывается, когда её гладят по шее – ложится, зажмуривает глаза и блаженствует. В общем, мы уже совсем привыкли друг к другу и наша хмурая, нелюдимая собачка растаяла и признала во мне хозяина-друга. Как вот только будем расставаться? Я бы взял её в город, но ведь без тайги она не сможет. Гробить собаку в нашем дымном городе, обрекать её на бесконечное сидение в квартире – это было бы бесчеловечно.

«Тайга» безмятежно дремлет на крыльце. Недалеко от нашего дома сцепилась в драке несколько лаек. «Тайга» в доли секунды стрелой там, влетела в самую середину собачей кучи. Никого не кусала, но одно её появление в мгновение погасило всю драку, собаки, поварчивая, расходятся в стороны, в центре осталась она одна. Оказывается, у неё непререкаемый авторитет у местных собак! Меня все больше поражает эта неказистая на вид лайка. Как много общего у ней с моим «Акбаром», прожившим со мной 14 лет и спасший семью мою от медведя (вечный упрек моей совести – отдал на короткое время родственникам, и он куда-то исчез).

Два дня назад наблюдал такую картинку. Ольга набрала ведро ягоды, оставила его и недалеко собирает бруснику в совок. «Тайга» спокойно лежит метрах в 10-15-ти. Вдруг, появляются чужие собаки. Молниеносная реакция «Тайги», она уже у ведра, бросается на собак, вся ощетинилась – лайки немедленно исчезают. Вот как защищает имущество хозяев!

К вечеру огромный красный шар солнца повис на пиках елей, окружающих деревню. Горизонт туманно-серый. В тайге стремительно появляются краски осени. Вечер, как и день, теплый-теплый, и по-осеннему задумчиво-блеклый. А Енисей удивительно синий.

Поздно вечером забрел на огонек местный национал Коротких Николай, 24-х лет, под очень хорошим хмельком и бутылкой красного вина за поясом. Спросил: «Правда ли ты доктор каких-то там наук?». Я ответил, что да, я врач. Тогда он рассказал, как его в Красноярске в 8-й больнице оперировал Бестужев ещё в 1970 году. Удивительно много деталей сохранилось у него в голове про этот трудный для него период жизни. Потом я его осмотрел, послушал фонендоскопом. По всей вероятности, ему удалили левое легкое (отмечается сильное смещение средостения и сердца влево) по поводу тяжелого туберкулеза. Сам он тщедушный, худой, сердце колотится часто-часто, а к винцу он прикладывается чуть не каждый день. Впрочем, как и все его местные собратья. Утром наблюдал такую картину: по дорожке плетется, спотыкается, падает в крапиву местная жительница Лена, матерится последними словами, а за ней идет и поднимает её из крапивы мальчуган лет пяти. Наконец, с помощью сына, Лена выползает из крапивы и, садясь на поваленную березу, закуривает самодельную трубку. Через некоторое время появляется старая, седая, с самодельной трубкой во рту тетя Маня. Она тоже навеселе, её кривые ноги выписывают вензеля, но зато они одеты в новенькие белые красовки, каких и в городе-то не сыщешь.

Я заметил, что у местных коренных жителей все движется по заведенному порядку. Один день они собирают ягоду или орех, сдают в магазин или продают, а потом быстренько эти денежки пускают в дело – пьют горькую. Николай открыто говорит, что уже отсидел в тюрьме три года за коллективное изнасилование. Вот такие-то дела.

Геннадий приехал из Бора уже в полной темноте в двенадцатом часу ночи. Говорит, что забарахлил мотор, еле доехал. Ночь тёмная, претёмная. Спим с открытыми дверями, раздевшись, не застегивая спальник. Среди ночи просыпаюсь от женских голосов, кажется, приснилось. Но нет, в комнату входит бородатый мужчина со спичкой в руке, за ним две молодые женщины. Оказалось, они ездили за ягодами, а на пути в Бор сломался лодочный мотор. Просят приютить на ночь. Пожалуйста! Но, посовещавшись, они решают заглянуть ещё к одному знакомому. Если тот не пустит, обещали вернуться. Но не вернулись. А Гена все это время преспокойно дрыхал. Вот это сон! А утром, когда я ему рассказал этот ночной эпизод, принял это за розыгрыш. Поверил только тогда, когда я показал ему забытую женщинами старую кофточку. Ночью на улице заедал гнус, а в избе его совсем не было. Почему?

9 сентября. Утро блекло-солнечное, теплое на удивление, наверное, больше 15 градусов. Удивительна природа Севера – то северное сияние и заморозок, то теплота как летом. Уже с утра много мошки, обрадовалась теплу, ожила. Бегу по облюбованной дорожке мимо тальника по лугу к Енисею. Он сегодня лучится под солнцем, вода тихая-тихая. С удовольствием вхожу в воду и, разгребая руками холоднючую воду, плыву. Но много в такой воде не поплаваешь, вот если бы хоть градусов на 10 теплее. Домой бегу в одной майке – совсем тепло.

Утром сосед подарил Геннадию совсем ещё живого осетра, килограммов на десять. Красивая рыбина серого цвета ещё дышала. Разделали её, засолили. Из внутренностей я уже сам приготовил «фирменное» блюдо с картошкой. Вроде, получилось не плохо. Уплетали варево с удовольствием и, главное, никто не отравился.

Вечером баня и ужин у Ждановых с великолепными блюдами из стерляди, осетровой икры и, как водится, с достаточным количеством выпитой водочки. А какая баня без этого? Говорят, баня разогревает снаружи, а после бани нужно разогреться и с нутри. После этого душа расслабляется и можно с удовольствием пообщаться и поговорить. Разговоры, разговоры. Пришлось и мне рассказать собеседникам о своих поездках к староверам Лыковым.

10 сентября. Утро и половина дня проходят в праздном безделье. Мужики опохмеляются, с обеда ремонтируют лодочный мотор. Но вскоре весь ремонт заброшен и вновь целый день с небольшими перерывами пьют водку, а потом и брагу. Мотор забыт, домой, как было намечено, никто ехать не собирается. К вечеру похолодало, небо вызвездило.

11 сентября. Утренняя заря малиново-красная. Утро холодное, туманное с обильной росой. Пробежался по лугу – ноги сразу стали мокрыми. Вхожу в дымящуюся туманом воду Енисея. Захватывает дух, плыву, раздвигая руками густой туман. Довольно неприятное чувство, когда впереди ничего не видно и вплываешь в туман, как в бездну. Вода стала очень холодная, прямо ледяна, но мне не привыкать – ведь я много лет «морж», купаюсь в Енисее и зимой и летом.

Несмотря на то, что дни стоят теплые, осень берет свое. Вся тайга уже расцвечена желтым и красным цветом. Опушка леса у деревни полыхает красными осинами и желтыми березами. Рябина прельщает гроздьями красных ягод. Тальник возле Енисея почти весь пожелтел, а обратная сторона листочков серебристая. Тайга на противоположной стороне Енисея стала пятнистая, лиственные леса пожелтели и покраснели. Это особенно подчеркивает темную зелень хвои. В общем, в тайге стоит золотая осень. В этих местах она особенно красива.

На лугу у Енисея сегодня паслись кони, красивые кони во главе с чисто белым жеребцом. Это надо было видеть! Ярко зеленый луг, с одной стороны обрамленный золотым тальником и разноцветной тайгой, низко над пиками елей висит огромная круглая, ещё не успевшая спрятаться за горизонт, луна, а с другой стороны безбрежный Енисей с клубящейся туманом водой и встающим Солнцем. Туман в лучах солнца бело-розовый. А на лугу – табун коней во главе с белоснежным вожаком! Когда я пробегал рядом, красный глаз вожака тревожно косился на меня, а ноздри возбужденно раздувались. Один жеребенок, вероятно решив, что я с ним играю, наискосок побежал ко мне, а затем остановился, с недоумением глядя на бегущего мимо странного человека.

Подбегая к дому, помог одной старушке выгнать корову из огорода. Стоящему недалеко быку не понравилось, что мы гоняем его подружку. Огромная черная голова с белой звездой во лбу и острыми рогами наклонилась в мою сторону. Бык немного постоял набычившись, и ринулся на меня. Спасли меня быстрые ноги, а бабушку изгородь огорода.

Гена болеет со вчерашнего перебора, помаленьку опять лечится. Побуждаю его ремонтировать мотор и ехать в Бор и далее домой. Но, кажется, сегодня опять толку не будет. Вчера нас угощали Ждановы красной и черной икрой, рыбой, стерляжьим и осетровым пирогом, а сегодня мы сами варим стерляжью уху.

Безделье угнетает. К вечеру Геннадий все же наладил мотор, у которого, оказывается, всего на всего засорился карбюратор. Сели в лодку и поехали на другую сторону Енисея – он на озеро стрелять уток, а я попытать счастья со спиннингом. Вечер теплый, одеваемся очень легко. Хотел взять телогрейку, на всякий случай – вдруг не заведется мотор. Геннадий категорически отверг: «Зачем? Мотор работает, как часы!» Но, не доехав до противоположного берега, мотор вновь отказал. Снова чистим карбюратор и доплываем до берега.

Геннадий уходит на озеро, прихватив «Тайгу» и резиновую надувную лодку. Я завожу мотор и улетаю вверх по Енисею в курью, где, конечно же, водятся щуки. Однако, не доплыв до курьи, мотор вновь глохнет. Дальше уже гребу веслами. На бросание спиннинга остается совсем мало времени, скоро будет темнеть. Трижды бралась щука, но не вытащил, ни одной – редкая неудача. Как и несколько дней назад, на том же месте вновь взялась та огромная щука, которая сорвалась с Геннадиного спиннинга. Подтащил к лодке – огромная щучина! Спиннинг вот-вот сломается, рука едва удерживает катушку. Щука рванула в сторону, и лодка быстро пошла за ней, как на моторе. Ставлю катушку на трещотку и вновь стараюсь помаленьку подтащить к лодке, обдумываю, как такую рыбину вытащить. Мой богатый опыт ловли щук (меня на Красноярском море даже прозвали «щукарем») подсказывает, что за жабры её не вытащишь, богра и подсачка нет, до берега метров 30. Подтаскиваю рыбину к лодке, она уходит под неё и вертикально ныряет в глубину. Все! Леска ослабла, рыбина вновь сорвалась с крючков.

Подплываю к верхнему краю курьи – отличное место для щук, крупные камни в воде, от косы уходит струйка течения. Здесь могут быть и таймени. Удобней в этом месте бросать блесну с берега. Лодка уткнулась в песок, выскакиваю на берег. Но сразу, же под ногами обнаруживаю огромный, совершенно свежий след медведя. На мокром песке видна огромная лапа со всеми подушечками и когтями. Да, этот медведь значительно крупнее, чем на Комсе и, вероятно, он только что прошелся по берегу. В 2-3-х метрах от воды густые заросли ивняка, идти к ним спиной и бросать спиннинг что-то расхотелось. Тем более что уже темнеет и нужно возвращаться к Геннадию. Отплываю от берега и слышу сигнальный выстрел Геннадия. Работаю веслами, хорошо пропотел. Стемнело. Но вот уже виден костер Геннадия. Подплываю на этот мерцающий огонек. «Тайга» пулей пролетает мимо меня по берегу и исчезает в темноте. Что это с ней? Вероятно, учуяла медведя и решила с ним разобраться.

Пробуем запустить лодочный мотор, но он сразу глохнет. Бьемся довольно долго, но безрезультатно. Уже полная темнота, теплой одежды и фонаря у нас вновь нет. Оказывается, мало учила нас жизнь, мы вновь проявили беспечность и самонадеянность. Стало холодно, ночевать у лодки на голом берегу что-то не хочется, а идти в лес – уже ничего не видно, без фонаря и топора дров не наберешь. Да, и делать это опасно – ведь рядом бродит медведь. Переплывать на веслах Енисей – это грести всю ночь, да ещё неизвестно, на сколько километров нас унесет течение вниз. А ведь мы и так ниже Сумарокова километров на пять. Остается налаживать мотор. Предлагаю Геннадию разобрать мотор в свете спичек. Так и делаем. Долго бьемся. У Геннадия кончается все терпение, и он вспоминает черта, Бога и чью-то мать. Напоминаю ему девиз моей мамы и мой: «Чем крепче нервы, тем ближе цель!».

Но, вот, наконец, мотор собран. Пробуем завести его, но сразу обрываем веревку стартера. Что за неудачный вечер? Пробуем завести мотор простой веревочкой и он, вдруг, заводится. Усаживаем, вернувшуюся из тальника «Тайгу». Поехали! Показываю Геннадию рукой направление – не наискосок к деревне, а перпендикулярно на противоположный берег. Главное переплыть Енисей пока мотор не заглох, а там можно до деревни дойти и пешком.

Черная гладь Енисея летит навстречу, холодный ветер пронизывает насквозь. Мысленно уговариваю мотор: «Ну, голубчик работай, работай. Не глохни!». И он послушно гудит. Вот уже и деревня. Около 12 часов ночи мы дома, изрядно продрогшие и предвкушающие сладкий сон в мягком и теплом спальном мешке.

12 сентября. Утром собираем вещи, стаскиваем на огороженную поляну за деревней – это здешний аэродром. Весь день ждем обещанный вертолет, но он не прилетает. Утром был сильный туман, затем стало натягивать дымом – где-то горит тайга. Видимость плохая, возможно, из-за этого и не прилетел вертолет. «Тайга» весь день около нас – провожает. Её умные грустные глаза говорят, что она все понимает – предстоит разлука. А она уже привыкла к нам и, наверное, думала, что у ней вновь будет хозяин. Но, что делать – расставание неизбежно. Мне очень жаль! Милая моя собачка, как бы я хотел тебя взять с собой!

В девятом часу вечера иду готовить ужин, за это время Гена с соседом успевают распить бутылочку водки. И сразу в его голове возникает идея – ехать в Бор (в аэропорт) на лодке.

Уже начинаются сумерки, и ехать в темноте в такую даль явно нецелесообразно. Однако, Веселков, веселый после выпитого спиртного, и готов сейчас покорить не только разволновавшийся Енисей, но, наверное, и Эверест. Никакие доводы не принимаются. Отчаливаем почти в темноте. С нами едет ещё один парень, знающий эти места. Почти сразу начинает дуть ветер, набегают низкие темные тучи, из которых как из мелкого сита сеет дождь или туман со снегом. Стало непонятно, где небо, а где вода – видимости почти никакой. К тому же быстро темнеет, уже ничего не видать.

Геннадия у руля меняет парень – это хорошо, вероятно у него рука покрепче и он знает эту «дорогу». Уже идем в кромешной тьме, большая боковая волна. Если лодку захлестнет, или угодим в «топляк», то спасения не будет. Только подумал о «топляке», а он тут же вынырнул в двух метрах от правого борта лодки. Черный с острым обломом «топляк» промчался рядом с бортом. Пронесло! Два раза пересекаем Енисей, но где и как это угадывает наш кормчий, неизвестно. Вероятно, нужно очень хорошо знать здешние места и иметь какую-то интуицию, что бы в этой мгле не сбиться с курса. Страха нет, но берет досада на себя – зачем в такую жуткую непогодь и кромешную тьму стоило отправляться в путь. Зачем этот огромный риск? Протрезвевший Геннадий, очевидно, сейчас и сам это понимает. Сидит, сжавшись в комочек, и не проронил ни слова.

Как только лодка ткнулась носом в песок у Бора, и мы вышли из лодки, с крутого берега бегом с фонарем к нам скатился рыбнадзор, с двух других сторон ещё три человека с пистолетом. У Гены в рюкзаке красная рыба, которая запрещена к вывозу. Конфискуют рыбу, изымают ружье, составляют акт. У меня ничего запрещенного нет, а пойманные щуки не в счет.

Ночью был авиарейс на Красноярск, и я улетел домой. Гена остался в Бору – нужно вернуть оружие и заплатить штраф. А это уже, конечно не сегодня.

Вот и закончилось наше пребывание в этих местах. До свидания, светлая северная тайга и могучий Енисей. Вы подарили мне много хороших и трудных минут, помогли лучше познать природу, людей, да и себя. Яркие воспоминания о Севере и её тайге долго будут со мной и, вероятно, ещё не раз мне захочется вернуться сюда. До свидания северная тайга и умная, и живая «Тайга»! Мне так жаль с Вами расставаться!

Автор И.П. Назаров, врач, ученый, путешественник

Египет – страна тайн и контрастов, привлекающая туристов своими историческими ценностями. Отзывы и впечатления многочисленных туристов не сотавили нас равнодушными – мы тоже отправились в этот солнечный край, чтобы посмотреть на знаменитые Египетские пирамиды. Поэтому нашей первой экскурсией была экскурсия в Каир, к месту, где расположено одно из семи чудес света – пирамида Хеопса, другие пирамиды Гизы и охраняющий их Большой Сфинкс.

Экскурсия в Каир

Экскурсионный автобус до Каира выезжает из Хургады в три часа ночи. Дорога предстоит дальняя. Но шесть часов езды пролетают незаметно под мерное покачивание дилижанса и тихий шум колес. Потому как главные дороги в Египте очень хорошего качества, это сразу бросается в глаза на фоне наших, российских. Автобус оснащен кондиционерами, дышится легко, но, чтобы не продуло во сне, советую укрыться легким платком или шарфиком, предварительно положив в сумку вместе большой бутылкой воды. Вода в Африке на вес золота, особенно в самый разгар лета. Поэтому стоит дорого – два доллара пол-литровая бутылка. Обязательно надо взять с собой крем для загара, головной убор и фотоаппарат, конечно.

В Каир мы прибыли в 10 часов утра. Столица Египта поразила меня своей неубранностью. На обочине дороги, прямо на асфальте навалены кучи мусора, кое-где вообще нет мусорных баков. Многие здания полуразрушены или выжжены. В центре города кучно стоят танки с вооруженными солдатами. Первая мысль: страна третьего мира. Но почему-то именно в этой стране сотворено чудо. Впрочем, Каир удивляет своей контрастностью: бедные грязные кварталы с плохо одетыми людьми соседствуют с богатыми районами, где расположены отели вип-класса, пентхаусы и крупные торгово-развлекательные комплексы. Элитные районы застроены красивыми зданиями с резными коваными перилами балконов, что свидетельствует об английском периоде в истории Египта. Интересно, что в этом городе почти нет светофоров, движение транспорта и пешеходов хаотично. Если где-то и встретишь редкого трехглазого регулировщика, то никто не соблюдает правил дорожного движения, переходят улицу на красный свет и не всегда по «зебре». Поэтому, как сказал наш гид, «час, проведенный без аварии в Каире, рассматривается как подвиг или большая удача».

 

Египетский национальный музей

А мы тем временем подъехали к всемирно известному Каирскому музею, который тоже тщательно охраняется танками. Фотографировать разрешили только у входа, внутри – запрещено. Музей был построен в 1900 году во французском стиле, его колонны покоряют своей монументальной неброскостью и колоритной грациозностью. Хранилище древностей было решено построить, чтобы положить конец постоянному разграблению сокровищ в местах археологических раскопок и вывоза их за границу.

 

Первое, что запомнилось из рассказа гида, археолога и египтолога, имеющего научную степень, что фараона от не фараона можно отличить по трем признакам: у фараона есть или корона на голове, или за ее отсутствием символ змеи на лбу, или борода. На первом этаже мы сразу же имели удовольствие лицезреть гигантские статуи фараона Аменхотепа III со всеми полагающимися причиндалами и его жены Тийи. Чтобы осмотреть все экспонаты музея внимательно, потребует не один день, поэтому за час экскурсии нам показали самое главное, в числе которого голова царицы Нефертити, гробница фараона Тутанхамона, четыре огромных позолоченных ковчега, в которых когда-то хранился каменный саркофаг Тутанхамона. Также в музее представлен саркофаг фараона из литого золота весом 110 кг, золотая маска и позолоченный трон Тутанхамона. Посетили мы и зал мумий, находящихся за стеклом в специальном микроклимате, и зал, где хранятся предметы из чистого золота. В конце экскурсии нам дали двадцать минут, чтобы осмотреть оставшиеся экспонаты, но времени оказалось ничтожно мало, чтобы проникнуть в загадки жизни царей Египта, живших задолго до нашей эры.

Путешествие по Нилу

Следующим пунктом нашей программы была прогулка по Нилу на катере. Впечатляюще! С виду Нил ничем не отличается от Оби, например, но расположенные по берегам здания в псевдовосточном стиле напоминают об обратном. Вода в самой длинной реке мира очень чистая, прозрачная, местами проглядывают водоросли. Крокодилов в этой части Нила нет, они живут за Асуанской плотиной, сооруженной с целью спасения людей от наводнений и обеспечения страны электричеством. Но купаться в реке запрещено, особенно женщинам, так как по исламским законам мужчине не подобает видеть обнаженную женщину.

Путешествие по Нилу – это уникальная возможность рассмотреть Каир со всех сторон. Нам показали дорогие районы с хорошей инфраструктурой, сеть отелей и ресторанов для туристов, величественные мечети, небоскребы и башни, а гид-весельчак сказал, что его зарплаты хватит всего лишь на час пребывания в королевском отеле. К слову сказать, гиды в Египте – народ чрезвычайно коммуникабельный, готовый подстроиться под каждого туриста, умело переводя капризы и требования в безобидные шутки.

 

Пирамиды Гизы

После долгих туристических «скитаний» нас повезли, наконец, к главному объекту нашего совместного интереса. По дороге к чудесному и необъяснимому творению мы ко всеобщему изумлению были вынуждены снова наблюдать удручающую картину быта простого египетского народа. Бедные полуразрушенные домишки, бездомные животные на улицах, грязные дети и взрослые, сидящие прямо на дороге, повозки, запряженные измученными осликами, кучи мусора и ослиного помета. Не знаю, зачем туристов везут именно по этим улочкам, но противоречивые картины столицы отлично демонстрируют суть жизни египтян.

Пирамиды находятся в 8 км от старого города Гизы, поэтому так и называются. Автобус довез нас почти до самой главной пирамиды – Хеопса, высота которой почти 139 м, а периметр основания – 922 м. Рядом величественно водрузились две другие пирамиды: Хефрена, сына Хеопса и Микерина, его внука. Все пирамиды сделаны из известняка и использовались в качестве гробниц для фараонов их жен. Благодаря прозорливости нашего гида нам даже удалось спуститься в погребальную камеру самой южной пирамиды, где была похоронена жена Хеопса царица Хенутсен. Стены гробницы необычайно ровные, учитывая то, что высечены без использования каких-либо электроинструментов. Благодаря раскопкам было обнаружено более ста пирамид разного размера. Чуть восточнее пирамиды Хеопса возведены еще три пирамиды для усыпальниц цариц Хетепхерес, Мерититес и Хенутсен. Кроме могучих пирамид, притягивающих своей загадочностью, на плато Гиза можно увидеть останки полуразрушенного города.

Тайна египетских пирамид так и остается неразгаданной, по разным версиям на их строительство ушло несколько десятков лет. Но я склонна верить в то, что в ту эпоху, когда природа отличалась щедростью и обильностью, пирамиды во многом были построены благодаря силе мысли. Об этом, как мне кажется, свидетельствует атмосфера вокруг Пирамид, вне времени и пространства, здесь, сейчас и навсегда. Атмосфера истинной благодати. Также загадкой остается, зачем на восточной стороне комплекса Пирамид лицом на восток располагается статуя Большого Сфинкса. Эта скульптура – одна из самых гигантских в мире, высечена из монолитной известковой скалы в форме огромного льва с лицом человека, имеющим портретное сходство с фараоном Хефреном, сыном Хеопса. Между передними лапами льва располагался вход в храм Бога смерти и возрождающейся жизни Осириса. В переводе с египетского «сфинкс» означает «образ Бога живого». Сами египтяне называют Большого Сфинкса «Отцом ужаса и страха» и считают его призванным охранять гробницы древних фараонов. Лицо сфинкса повреждено эрозией, по одной из версий произошедшей в дождливый период. Царский знак в виде приподнявшейся на лбу кобры безвозвратно исчез, от бороды остались обломки, но устремленный вдаль неустрашимый взгляд напоминает о скором возмездии.

 

Остаться наедине с вечностью на плато Гиза мешают нагло пристающие продавцы различных сувениров. Но не стоит их игнорировать, поскольку самые дешевые сувениры в Египте можно приобрести именно здесь, торг уместен. Но ни в коем случае не надо давать фотоаппарат в руки «помощников» – после нескольких «профессиональных» снимков они могут запросить с вас некоторую плату за услуги или умыкнуть фотоаппарат. Отделаться от них очень сложно, особенно красивым русским девушкам, которым на каждом шагу навязчивые египтяне предлагают руку и сердце. Говорят, были случаи, когда русских красавиц похищали с плато среди бела дня.

 

Музей папируса

После посещения Египетских пирамид наша делегация, состоящая в основном из русских туристов, отправилась в одну из сувенирных лавок, где нам предложили холодный красный чай. Когда гид сообщил, что в четыре часа дня сегодня на пирамидах было +50^о, никто не поверил. Жара там совсем не чувствуется. Это еще одно подтверждение тому, что около чудесных пирамид царит необъяснимая атмосфера некой защищенности.

Последним пунктом нашей программы было посещение Музея папируса в Каире. Русскоговорящая девушка-экскурсовод наглядно объяснила нам, из чего делали папирус, как стебли тростника высушивали, отбивали специальным молотком, опускали в воду на 6 дней, потом еще на 6 помещали под пресс. Древние картины на папирусе впечатляют своей описательной масштабностью прошлой жизни египтян. Приятно удивили небольшие отрезки папируса с символичными картинками, подаренные гидом на прощание.

 

Уставшие, но переполненные энергией впечатлений, мы отправились «домой» в Хургаду. Весь автобус в количестве 45 человек сразу провалился в сон и проспал кряду 4 часа до ближайшей остановки. Благо монотонный пейзаж бесконечной пустыни за окном располагал только к этому нехитрому занятию…

Продолжение следует.

Автор статьи и фото Юлия Савельева

Читайте также:

Фотодерматиты: причины, симптомы и лечение

Луксор – один из самых посещаемых городов Египта и самый зрелищный. Это музей под открытым небом, поскольку в одном месте расположено сразу несколько исторических памятников. Город условно разделен на две части: на правом берегу Нила – «город живых», на левом – «город мертвых». Левобережье отличается тем, что здесь расположен фиванский некрополь, погребальные храмы знатных царей и цариц Египта. Это выглядит грандиозно, оставляя незабываемые впечатления о красивом Луксоре: храмы в скале, массивные колонны и длинные лестницы. Это стоит один раз увидеть. А я не могла не оставить свои отзывы и впечатления.

Карнакский храм

Луксор находится в 300 км к югу от Хургады, куда можно добраться на автобусе за 4,5 часа. Название «луксор» – переиначенное арабское слово «ал-Кусур», что в переводе – дворцы. Современный город построен на месте бывшей столицы Верхнего Египта – Фив. Единственным подтверждением былого могущества Фив остались развалины Карнакского и Луксорского храмов, соединенные между собой аллеей сфинксов.

Представший нашему взору правобережный Луксор поразил своей красочностью на фоне однообразного пейзажа желтой пустыни. Находящаяся в пойме реки Нил бывшая столица богата сельхозугодиями, возле воды – жизнь кипит. То и дело можно встретить повозки, запряженные мулами, крестьян, перегоняющих овец или коров, грузовики, груженные сахарным тростником. Радует глаз и богатство зеленых растений, столь не свойственное здешним местам, от густых зарослей травы вдоль берега и цветущих деревьев до многочисленных пальм, поражающих большой протяженностью насаждений. Луксор, однозначно, красивее и экзотичнее Каира.

 

Незаметно подъехав к первой стоянке нашей экскурсии, мы направились к огромному храмовому комплексу, коим является Карнакский храм, посвященный богу солнца – Амон-ра. Это самый большой храмовый комплекс, который начал строиться еще в XX веке до н. э., его площадь составляет 30 га. Он включает в себя храм царя Амона, святилище Монту, бога войны, и богини Мут, жены Амона, а также более 25 мелких храмов и обелиски. Раскопки начались только в XIX веке, почти 1400 лет это место покрывали пески. У входа в храм можно обнаружить целую аллею сфинксов с головами баранов, охраняющих его. Баран – одно из воплощений бога Амона. Два ряда баранов продолжаются до храма Рамсеса III, чья статуя и украшает вход в следующий храм. На стенах видны рисунки и остатки барельефа. По левую сторону от входа – часовня фараона Сети II. В ней три входа в три святилища – богам Амону, его жене Мут и сыну Хонсу.

Почти в самом центре Карнакского храма располагается огромная статуя Рамсеса II, рост которого достигал 2,5 м, а ниже представлена статуя его жены, знаменитой красавицы Нефертари, ее голова едва доходит фараону до колена. За статуей следует мощный колонный зал, ранее находящийся под крышей, но после землетрясения 27 года до н. э. храм упал, крыша обвалилась. Теперь колонны высотой 23 метра подпирают небесный свод. Центральные колонны покрыты рисунками, где изображена жизнь и подвиги фараонов. Храм состоит из 10 пилонов, вдоль которых располагаются статуи фараонов, а в перспективе видны два обелиска, которые установила женщина-фараон Хатшепсут. Один из обелисков находится в горизонтальном положении, рядом с ним расположена скульптура жука-скарабея – символа возрождения новой жизни. Наша группа по местной традиции даже обошла жука три раза, громко выкрикивая слова: удача, здоровье, богатство. В целом Карнакский храм напоминает развалины. Отсутствие какой-либо композиции также свидетельствует об этом, лишь многочисленные фрески на камнях напоминают о когда-то существовавшей цивилизации.

 

Долина мертвых

В Луксоре всегда очень жарко, даже в зимние месяцы температура воздуха около 30 градусов, а летом – все 50. Жара очень мешает наслаждаться замечательными видами, поэтому, когда вас заведут на фабрику аромамасел, не стоит отказываться от чашки холодного красного чая, который понижает давление, (горячий красный чай, напротив, повышает). Также советую вдохнуть пары сандалового масла и даже натереть им виски и шею. Сандал снимает головную боль, понижает давление, расслабляет и придает сил, что очень пригодится для путешествия в песках Долины мертвых.

 

На левом берегу Нила расположилась целая колония захоронения фараонов, их жен, детей и жрецов, условно она делится на Долину царей и Долину цариц. Для изучения памятников обеих долин уйдет дня два, поэтому наша кратковременная экскурсия исследовала предметы древности только в направлении Долины цариц. Усыпальницы фиванских цариц напоминают огромный двор с несколькими входами в гробницы. Одной из самых важных гробниц является гробница № 66, принадлежащая царице Нефертари, жене фараона Рамсеса II. Лестница, ведущая вниз, открывает вход в зал, стены которого расписаны рисунками из жизни богов. Узкий длинный коридор приведет к погребальной камере, в которой находится восстановленный склеп царицы. Почти все гробницы находятся в скальных пещерах и представляют собой грот с небольшой прихожей и несколькими отсеками по сторонам, в которых лежат мумифицированные тела знати. Центральный проход в гроте заканчивается главной камерой, где под стеклом в специальных атмосферных условиях лежит мумия «хозяина» данной гробницы. Стены всех склепов украшены фресками с религиозными сценами. Некоторые из гробниц находились на реставрации, поэтому нам удалось спуститься только в три: Нефертари, гробницу № 55 королевы Тити и гробницу № 44 принца Хэмвэста, сына Рамсеса II. Впечатление Долина цариц оставляет загадочное. Именно здесь происходит действие, запечатленное в фильме «Мумия», поэтому, наверно, ощущение неясное, мистическое, лишь несносная жара возвращает в реальность.

 

Храм Хатшепсут

Следующим пунктом нашей программы было посещение заупокойного храма царицы Хатшепсут, находящегося здесь же в «Городе мертвых». Хатшепсут была единственной женщиной фараоном, позже ее образ даже трансформировался в мужской, с бородкой и в мужских одеждах. Храм царицы представляет собой грандиозное зрелище: массивная конструкция с высокими лестницами, прерывающимися тремя террасами, ведет в вырубленное в скале святилище. На пути то и дело встречаются скульптуры сфинксов с головой царицы. Вход украшают две огромные статуи Хатшепсут-Осириса. За входом располагается несколько скальных залов и храм бога Амона-ра. В правой части одной из террас находится часовня Анубиса, где высечены рельефы и красочные фрески из жизни семьи Хатшепсут. Слева находятся колоннады с высеченными наскальными рисунками, изображающими путешествие фараона-женщины в страну Пунт.

 

Общая атмосфера в луксорском некрополе не похожа ни на туристическую Хургаду, ни на вневременную атмосферу пирамид Гизы. Не смотря на то, что здесь много туристов создается ощущение покоя и всеобщего молчания, словно приехал созерцать тишину. Жизнь замерла не только в плане звуков, но и визуально. Статичный колорит и бездейственную созерцательность нарушают лишь приставучие продавцы сувениров, пытающиеся у входа навязать тебе ту или иную вещь обманным путем.

Колоссы Мемнона

На выезде из «Города мертвых» нас ожидал еще один поражающий своей масштабностью сюрприз под названием Колоссы Мемнона. Это два массивных каменных изображения фараона Аменхотепа III. Уже более 3000 лет эти статуи стоят на одном и том же месте, однако примечательно то, что во время раскопок фрагменты от колоссов находят и по сей день.

 

Статуи названы в честь царя Эфиопии Мемнона, что не имеет никакого отношения к Египту, но греки называли фиванский некрополь «Memnonium», отсюда сохраняется название памятника архитектуры. Статуи сооружены из кварцитного песчаника, который добывали в Гизе. После землетрясения в 27 году до н.э. северный колосс был разрушен, теперь каждое утро он издает легкий стон, что вызвано, вероятнее всего, испарением росы внутри разрушенного камня и повышением температуры. Но благодаря этому чудесному свойству статую прозвали «поющей». Обе статуи изображают сидящего Аменхотепа со сложенными на коленях руками и обращенным на восток взглядом. Монументальная статуарность и гигантские размеры колоссов создают впечатление пребывания в фантастическом мире где-то на краю света.

Банановый остров

В заключении нашей познавательно-развлекательной экскурсии мы отправились по уже знакомой и неопасной реке Нил на банановый остров. Виды с Нила в Луксоре гораздо живее и экзотичнее, чем в Каире. По берегам реки то и дело встречаются заросли сахарного тростника, пальмы и много других неведомых растений. Прогулка по Нилу здорово освежает после длительного плутания в песках и долинах Луксора. Хозяин острова – богатый человек, имеющий четырех жен и больше дюжины детей. Вход на этот частный остров платный, но посетить его стоит, чтобы собственными глазами понаблюдать, как на деревьях растут бананы, финики, апельсины, лимоны и инжир. Бананы там совсем маленькие, зеленые с пятнышками, но пользуются огромным спросом среди местного населения, потому как очень сладкие, вкусные и совсем не похожи на те бананы, которые мы берем в магазине. Вызревают – один раз в месяц. Этот остров напоминает джунгли, да и на самом деле, здесь растут бананы, которые не культивируются – дикие. Туристам разрешается срывать плоды бананов и апельсинов. Еще нам представилась уникальная возможность понаблюдать за крокодилами в закрытом бассейне. Оказывается у них очень твердая, жесткая кожа, напоминающая панцирь черепахи и очень агрессивное поведение, они зло реагируют на каждое прикосновение.

На прощание, гостеприимные хозяева угостили нас арбузами, бананами и желтым чаем, который считается очень полезным для укрепления общего здоровья и мочеполовой системы в частности. Выращивают чай здесь же на острове. Переплыв через Нил и распрощавшись с веселым, находчивым гидом, мы направились в автобус, идущий в Хургаду. Все-таки Луксор оставляет мощное впечатление, которое оказалось даже сильнее впечатления от пирамид. Необъяснимым образом бывшие Фивы покоряют сердце и как будто завершают какой-то затянувшийся процесс в душе. Осмысление контрастности города живых и города мертвых приводит к пониманию бесконечности и многогранности жизни. Сюда обязательно надо приехать, чтобы прочувствовать эту еле уловимую связь, столь свойственную культуре Египта.

Автор статьи и фото Юлия Савельева

Читайте также:

Фотодерматиты: причины, симптомы и лечение

 

Перейти к первой части. Вторая часть. Третья часть. Четвертая часть

31 августа

Сегодня день рождения мамы, ей было бы ровно 80 лет. Как и в прошлый год в этот день я в пути, далеко от дома и не могу даже принести цветы на её могилу. Вспомнит ли Светланка, моя старшая дочка, про бабушку?

Утро, в отличие от предыдущих, ветреное, небо в облаках и тучах. Кажется, погода сменится. Тайга шумит. Возле избы не видно даже белок и кедровок.

Спускаюсь вниз по тропе к Енисею и вижу в густой траве проложенную медведем дорогу. Прошел вниз по Енисею, трава загнута в ту сторону. Значит, мишка продолжает гулять возле нашей избы. Его дорога пересекает нашу тропку к воде.

На берегу пронизывающий ветер, на Енисее крупная волна. Решаю обойтись сегодня без купания, ограничусь пробежкой по берегу. Бегу в сторону речки, впадающей в Енисей. «Тайга» со мной. Интересно посмотреть, есть ли свежие медвежьи следы на илистом берегу речки. Свежих, вроде, нет. Но интересно поведение «Тайги». Она побегает ко вчерашнему следу и останавливается, посматривая на меня. Пока я подходил, она не двинулась с места. Но как только я подошел, она быстро побежала вверх по речке, метров через 30 в кустах ивняка по камушкам она перебежала на другую сторону и побежала к берегу Енисея. Там она сделала несколько кругов, подошла к воде, а затем оглянулась на меня и вытянувшись в струнку, огромными прыжками рванула в гору в лес. Через несколько секунд собака растаяла в лесу. Вернулась «Тайга» к избе минут через тридцать.

Утром после завтрака решили посмотреть сеть и заодно поспининговать. В сеть ничего не поймалось. Бросаю спининг и скоро вытаскиваю щуку килограмма на два. Решаю порыбачить с берега. Только закинул блесну, сразу взяла щука. Почти вытаскиваю её из воды, но в последний момент она срывается с крючка, ударяется о песок и соскальзывает в воду, ошалело стоит у самого берега. Но ловить её за хвост бесполезно, это я уже знаю по предыдущему богатому опыту. Медленно большущая рыбина уходит в глубину. Килограмм пять уплыло. Через несколько минут бросаю блесну и немного запутываю леску. Несколько секунд на распутывание и начинаю крутить катушку. Но не тут-то было, блесна за что-то зацепилась. Решаю, что за водоросли и тяну сильнее. Но нет – это не водоросли! Ощущаю тугую рвущуюся живую силу, мощные толчки рыбы. С трудом прокручиваю катушку спининга и медленно подвожу рыбу к берегу. Идет так тяжело, как будто там зацепился таймень килограммов на 20. Зная, что когда рыба выходит на мелкое место, она обязательно рванет, наращиваю скорость вращения катушки, что бы она ни успела это сделать. Вот уже виден большой плавник, кручу катушку спининга что есть сил и плавно, но, быстро отступая назад выволакиваю на песок щучину килограммов на 8-9.

Тем временем, Гена спинингует с лодки, у него уже брало 4 щуки, но все сорвались. Одна большая оборвала леску и ушла с блесной в пасти.

Возвращаемся в избу, варим обед. После обеда Гена собрался перебираться на новое место. Однако после сытного обеда его разморило, и я уговорил его остаться ночевать в этой избе, а завтра с утра сняться с якоря.

Вечером снова ставим сеть. За несколько минут на спининг я вылавливаю одну щуку на 2,5 килограмма. И тут замечаем стоящую в курье лодку. Вскоре подходит и хозяин – Фома. Говорит, что ходил собирать бруснику, но набрал совсем мало, ягода плохая. В разговоре Фома подтверждает, что возле избы живет медведь. Осенью он подходил к избе на 10-15 метров, но ничего не тронул. Залег в берлогу он только в январе.

Возвращаемся в избу в сумерки. Гена ворчит, у него плохое настроение. Вечер очень холодный. Все комары и гнус исчезли совсем. Небо вызвездило, яркие-яркие звезды.

1 сентября

Сегодня Валерочка, моя младшая дочь, пойдет в школу. Жаль, что не могу отвести её в первый класс сам. Доброго пути тебе, дорогой мой человек!

Утро очень холодное, около нуля градусов. На реке туман. Спускаюсь к реке. У густого прибрежного ивняка вновь след медведя. Ну что ж это уже становится привычным. Похоже, что утром он идет вниз по Енисею, а днем или под вечер возвращается назад. Во всяком случае, вчера после обеда следы были уже в другую сторону.

Река сегодня очень красивая в клубах густого тумана, местами её освещает солнце. Сегодня, как и вчера, зарядку делаю один, Гена забастовал. Пробежка 10 минут разогрела. Сбрасываю одежду и вхожу в воду. Сегодня она просто обжигает тело, захватывает дух. Проплываю метров 20 и скорее на берег растираться полотенцем. Снова пробежка, разогрелся, тело горит, настроение отличное. Вот только жаль покидать эти места. Гена торопит, злой как черт.

Завтракаем, прибираем избу, сносим вещи в лодку. Около 9 часов отчаливаем. «Тайга» в лодку идти не хочет, решаем дать ей пробежку. Мы сначала заезжаем в курью ниже по Енисею, проверяем и вытаскиваем сеть, в ней пусто. «Тайга» прибежала за нами, но садиться в лодку не желает. Вновь плывем к избе вверх по Енисею, она бежит по берегу. Уезжаем в курью выше избы, там покидываем спининг и надеемся поймать «Тайгу». Но она добегает до избы, а дальше не бежит, решает ждать нас у избы.

Несколько раз бросаем спининг в курье, вытаскиваю щуку на 2 килограмма. «Тайги» нет. Возвращаемся к избе, она встречает нас на берегу. Подходит ко мне, и я сажу её в лодку. Все в порядке, можно ехать. Мотор взревел, и мы летим вверх по Енисею к, так называемой, «Половинке». Это среднее расстояние между Комсой и Сумороково. Там Гена хочет посмотреть ягоду и орех.

Утро солнечное, но очень холодное. Над водой струится туман, холодный ветер обжигает лицо. В меховой куртке и зимней шапке совсем даже не жарко. Руки мерзнут, грею их в шерсти «Тайги».

С сегодняшнего дня разрешена охота, поэтому Гена передал мне ружье (он за рулем) и разрешил стрелять, если будут утки. А вчера он учил меня стрелять. Предварительно спросил, умею ли я пользоваться ружьем? Я ответил, что никогда не имел ружья и не охотился. Тогда он сказал: «Я научу и сделаю из тебя охотника. Вступишь в общество, правда надо будет заплатить большой взнос – 10 рублей, и будешь охотником». Для начала он показал мне, как надо заряжать ружье и целиться. Потом решил выбрать цель. Я показал на шишку на кедре, но Гена рассмеялся: «Тебе надо газету повесить!». Так он и сделал, повесил на дерево газету и отвел меня на 20-25 метров. «Стреляй!». Я прицелился и выстрелил. Пошли смотреть результат. Оказалось, что вся дробь в середине газеты. Геннадий с удивлением посмотрел на меня и на этом учение закончил. Решил, что с первого выстрела такое точное попадание – этого достаточно.

И вот теперь, плывя по реке, я вдруг увидел стаю уток, схватил ружье и вскинул его, но тут, же по направлению выстрела увидел лодку. Откуда она взялась? Но стрелять нельзя. Далее попадается одиночная утка. Стреляю, но осечка. Утка улетела.

Минут через 40 замечаем по левому берегу Енисея (мы уже переплыли на другую сторону) несколько причаленных лодок. Людей не видно. Вероятно, ушли за ягодой в лес. Проплываем ещё километра два и причаливаем. По сведениям Геннадия где-то здесь должна быть изба. Собираемся найти её и обосноваться. Нужно искать. Выходим на берег, поднимаемся в угор, и попадаем сначала в высоченную траву, а затем в заросли тальника и прибрежную захламленную и заваленную валежником тайгу. Никаких признаков жилья.

Геннадий решил поискать её ниже по течению. Продираемся по чащобе. Оказывается и в этих местах может быть такая угрюмая и труднопроходимая тайга. Напрасность наших усилий становится очевидной. Предлагаю Геннадию выйти на берег и идти по нему. Ведь в этой высоченной траве любой выход к избе будет сразу заметен. Да и в такой чащобе кто же будет ставить избу? Легче пройти по береговой гальке, чем в этих бесконечных зарослях. Но Геннадий упрям: «Идем здесь!». Ещё полчаса пробиваемся через чащобу. А берег проблескивает в 50-60 метрах. Вновь предлагаю вернуться на берег. Но ответ: «Иди, я пойду здесь!» Это уже интересно. Вновь идем прежним курсом. Лес становится выше (сосны и ели, изредка кедр), но для избы место вовсе не подходящее.

Выходим на берег. Оказались у лодок, которые мы видели раньше. У одной из них молодой мужчина. Спрашиваем про избу. По его сведениям, здесь нет никакой избы. Тут же из леса выходит отец этого парня и подтверждает, что избы нет. Есть какая-то старая изба в лесу в 6 километрах от берега, но где неизвестно.

Парень с Геннадием идут за нашей лодкой и вскоре пригоняют её на это место. Отец парня – рыжий Иван в очках, знает тропу за ягодой. Геннадий с ним собирается идти на разведку, посмотреть ягоду и орех. Я остаюсь с парнем на берегу, решил порыбачить. Беру спининг и иду вверх по Енисею в надежде найти какую-нибудь курью и потаскать щук. Но места все неподходящие. На всякий случай изредка побрасываю спининг. Иду и все кажется, что вон там за поворотом откроется все самое интересное, та самая курья с травой и щуками, только и жаждущих, чтобы схватить мою блесну. Но иду час, иду полтора, а никакой курьи все нет. Берег каменистый и песчаный – идти не очень легко. Вода в Енисее сильно падает. Почему? Наконец на мысике, за которым, как мне кажется, находится подходящая курья, и которой, конечно, вновь нет, я говорю себе: «Упорствовать дальше, по крайней мере, не умно!» Нужно возвращаться назад. Ноги гудят, наломал на камнях. Большие не по размеру (44 номер) сапоги начали натирать ноги.

Солнечно и даже жарко. Идя вверх по Енисею, я видел три плотика выброшенных на берег волной. «А почему бы мне ни сплыть вниз на одном из них?» Подбираю сломанную доску, это будет весло. Иду дальше и вот первый плотик. Кто-то на нем и где путешествовал? Наверное, по одному из многочисленных притоков Енисея. С трудом стаскиваю его в воду, плот не успел просохнуть, бревнышки тяжелые. Пробую на него встать, он погружается в воду, хотя и держит меня. Но очень неустойчив, чуть переместишь ногу, он сразу ныряет. Благоразумие берет верх – шутки с Енисеем в этих безлюдных местах плохи.

Иду дальше. Следующий плот побольше, но и потяжелее. Стащить в воду его не хватает сил. А следующий плотик мал и меня не держит совсем. Придется идти пешком. Быстрым шагом направляюсь к нашей лодке. На путь ушло 1 час 15 минут – вот куда умотал. В общей сложности туда и обратно прошел километров 12-13.

Гриша, который остался у лодки, уже наловил сарожек и окуньков и сварил уху. Геннадия ещё нет. Пора варить обед – уже около 5 часов дня. Начинаю у воды чистить картошку и вижу, как по воде несется две моторки. Они замечают нас, подруливают поближе к берегу, делаю круг и, вроде, собираются уходить, но затем одна из лодок направляется к берегу.

Лодка желтого цвета, марки «Обь» В лодке двое: один белобрысый в белом свитере с ярко красной рожей, сразу видно пьяный. Второй в темно-темных очках, со свирепой мордой ганстера. «Ганстер» молча с видом детектива, уставился на меня. Продолжаю спокойно, стоя по щиколотку в воде, чистить картошку. Наконец, «ганстер» сквозь зубы, заплетающимся пьяным языком, стараясь четко выговаривать слова, изрекает:

– Госохоторыбохрана.

– Очень приятно.

– Что делаете?

– Чищу картошку

– Сборы?

Пытаюсь понять, что такое «сборы». Когда он добавляет, видя мое недоуменное лицо, «ягоды», я догадываюсь, что он спрашивает, собираем ли мы ягоды. Подтверждаю.

– Где остальные?, – поясняю.

– Кто в тех лодках и где они?

– Не знаю.

Лодка причаливает к берегу справа от нашей. Другая лодка также тыкается в песок, но уже слева – взяли в окружение. В другой лодке четверо. Двое выходят на берег и на нетвердых ногах отправляются в прибрежную траву и куты. Очевидно, будут искать браконьерскую снасть: самоловы, сети, оружие и прикрывать сзади в случае нашего сопротивления или стрельбы. «Ганстер» не говоря ни слова, обходит нашу лодку, рассматривая её содержимое.

– Оружие есть?

– Есть, ружье

– Где?

– Товарищ ушел в лес и взял с собой.

Все вопросы задаются с видом и тоном полицейского, сознающего свою исключительность и силу. После моего последнего ответа «ганстер» многозначительно переглядывается с мужчиной из второй лодки, который, очевидно, является начальником этой группы и, как мне показалось, меньше всех пьян.

– Зачем в лес ружье?

– Может, попадутся рябчики.

Опять какой-то непонятный мне многозначительный взгляд и ухмылка. Далее «ганстер» медленно и четко, что получается у него все-таки с трудом, выговаривая слова, приказывает мне повелительным наклоном головы показать содержимое лодки. Подхожу к лодке и сразу же слышу окрик «начальника»: «Убери нож!». Ах, да я же чистил картошку и в руках у меня перочинный ножичек. Складываю его и прячу в карман. «Ганстер» сам начинает ощупывать рюкзаки, нащупывает что-то в кармашке рюкзака Гены, достает документы, передает «начальнику». Далее он вынимает патроны «жакан» и опять многозначительно переглядывается с «начальником» и кладет патроны к себе в карман. В это время в воду входит ещё один, совершенно пьяный, охранник и вступает в разговор, с огромным трудом произнося слова, которые я почти не разбираю. Он спрашивает:

– Сколько времени вы здесь?

– Около 5 часов.

– Не-п-рав-до! Мы толь-ко, что канн-вои-рова-ли ээту лод-ку.

Объясняю, что я уходил часа на 3,5-4 рыбачить, а лодка стояла здесь. Но в его плывущих, туманных глазах не отразилось ни одной мысли. Вновь слышу: «Неправ-до!». Он пытается ещё что-то говорить, но это уже разобрать невозможно. Прошу «начальника» перевести «на русский» этот бред сумасшедшего. А вернее, в «стельку» пьяного человека. Однако он сам на полуслове обрывает свою бессмысленную речь, поворачивается, его заносит в реку. С трудом, удерживаясь на ногах, зачерпывая воду в сапоги бродни, он бредет в свою лодку.

«Начальник» возвращает «ганстеру» документы, последний сует паспорт и удостоверение водителя маломерного судна в кармашек рюкзака Гены, охотничий билет и разрешение на охоту берет с собой.

– Документы спросите в сельсовете Бора.

– Может быть Вы прежде, чем забирать документы, подождете хозяина ружья и поговорите с ним?

– Мы подождем, – эти слова сопровождаются ухмылкой и многозначительным взглядом в сторону прибрежного тальника. Очевидно, это надо понимать так, что они товарищи опытные, все понимающие и им прекрасно известно, что мой напарник сейчас сидит с ружьем в прибрежных кустах и ждет, когда они уедут.

– В чем нарушение? Кого спросить в сельсовете? Вы же не представились.

– Прохоренко. Объяснят в сельсовете.

Разговор закончен. «Белый» уже в лодке, «ганстер» присоединяется к нему, лодка разворачивается, но в последний момент вновь причаливает к берегу. «Ганстер» тяжело ступая, подходит ко мне, молча, отдает охотничий билет и многозначительно, но совершенно непонятным мне взглядом окидывает меня и уходит. Лодки взревели, и вся пьяная компания помчалась вниз по реке. Патроны к нам так и не вернулись. Людей, ходящих и ночующих в этих глухих местах тайги, изобилующих медведями, оставили без защиты. Так, эта пьянющая кампания, творящая самосуд и уже только своим поведением оскорбляющая достоинство людей и есть государственная охрана? Честно говоря, они больше похожи на кутящих лихих разбойников. Прямо таки детективная история. Настроение напрочь испорчено.

К часам семи возвращается Геннадий, набрал менее ведра ягоды, ореха совсем нет. Решаем ночевать в д. Соморокова. Значит, возвращаться назад? Значит, все, о чем мечталось: побыть дней 20 на дикой природе, в тайге, у костра, вдали от цивилизации, от людей не состоялось?

Перед отъездом я хватился «Тайгу». На берегу её нет. Пошел искать, звал, свистел, но её нигде нет. Или ушла в тайгу гонять белок, или спряталась и не хочет идти в лодку. Все поиски оказались безрезультатными. Уже становится сумеречно, нужно ехать. Гена торопит, ворчит: «Пусть остается, раз она такая стерва. Сама добежит, тут до деревни километров 20 всего». Может, и вправду она уже улетела в деревню? Нужно уезжать. Наказываю, остающимся ночевать, мужчине и женщине, чтобы они приютили «Тайгу», если она появится. А мы, вероятно, завтра приедем сюда за ягодами.

Через 40 минут лета по Енисею, мы в деревне, дома. К Геннадию приехала его жена – Ольга. Вечером баня. Все же жаль, что мы не можем вручить патент на изобретение тому хорошему человеку, который придумал парную баню!

Но даже баня не улучшает настроения. Забираться в такую даль, чтобы жить в деревне? Так это я мог сделать прекрасно и на своей даче в деревне Павловщина.

Вечер очень холодный, около нуля градусов. Утром, наверное, будет заморозок. А, вообще, последние двое суток погода холодная – прибрежный тальник сразу побурел. Только днем солнышко разогревает землю, уже готовящуюся к холодной и длинной в этих местах зиме.

2 сентября

Веселковы решили сегодня идти за ягодами с деревенскими людьми, недалеко от самой деревни. Идет только Ольга, Гена забастовал – решил отдохнуть.

В десятом часу выходим за околицу. Собралось человек двенадцать, половина остяки, а, вернее, их родичи – кеты. Людей сопровождает не менее десятка лаек. В группе в основном женщины. Дорога за околицей сворачивает на Север в бор. Бор в этом месте значительно лучше, чем в Комсе, деревья выше и толще.

Бабы идут ходко, весело перебрасываясь прибаутками и шутками. Собаки шныряют по лесу, наводя страх на все живое. Через 30 минут хода тропа делает петлю и поворачивает на Запад. Вскоре темп ходьбы спадает. Почему, неужели бабы устали? Через час десять минут пришли на место, рассыпались влево и направо от тропы, начали сбор брусники без всякой передышки после ходьбы. Так, вот почему темп ходьбы в конце упал – бабы просто передыхали перед началом сбора ягод. Бруснику берут совками, но некоторые предпочитают собирать руками. Я собираю совком и всего второй раз в жизни. Ягода уже совсем созрела, темно красными гроздьями свисает с веточек. Но брусники мало, прибывает она в канне медленно.

День постепенно разгорается, становится даже жарко. Наваливается гнус и комары. Смазываюсь «Детой», становится легче. Все сборщики недовольны местом – ягоды мало. Остяки исчезли, остались одни русские. Меняем место, но ягоды все равно не много. Часа в два отправляемся домой. Собрал всего полведра, у других примерно столько же.

Вечером рыбачили в курье напротив деревни. Поймал одну щуку на четыре килограмма, у Гены две сорвалось. Когда мы спининговали к нам подрулила лодка, а в ней наша «Тайга»! Это те люди, которые ночевали на берегу, привезли её. Когда они уезжали, она сидела на берегу и «заплакала», а ночью она ночевала у их палатки. Вот они и решили её забрать. «Тайга» перепрыгивает в нашу лодку, и я благодарю добрых людей. Собачка вскоре успокаивается и, уткнувшись мне в ноги, растягивается в лодке. По приезде в деревню отпускаю «Тайгу», она с начало сопровождает нас до дома, а потом убегает. Но вскоре возвращается и ночует у нас у порога избы.

3-4 сентября

Сегодня собрались ехать за ягодой на «Половинку». Беру с собой «Тайгу». Гена ворчит: «Зачем её брать, там опять за ней гоняться будешь». А мне интересно посмотреть, научилась ли чему-то «Тайга», когда осталась одна на берегу. Да и с собакой в тайге как-то спокойнее. Едем на «Половинку» втроем (Гена, Ольга и я).

В 10 часов мы на месте. Идем по тропе, уходящей на северо-восток вдаль от берега. Первые тридцать минут тропа идет через чащобный лес, колдобины, валежник. Потом начинается болотистое место, кочки, сырость, местами приходится переходить по упавшим деревьям, чтобы не упасть в болото приходится балансировать на бревнах и жердочках, прыгать с кочки на кочку. Попадается маленькое красивое озерцо. Не дай Бог в него ступить, сразу затянет в трясину. Затем дорожка поднимается на горку и поворачивает на восток. Запоминаем направление, ориентируясь на солнце.

Пока тропа хорошо набита. Вскоре встречаем компанию ягодников, они возвращаются назад – хорошей ягоды не нашли. Они знакомы с Геной и, прощаясь с нами, один мужчина в шутку говорит: «Не потеряйте тропы». Гена с уверенностью отвечает: «Мы не потеряем!». Идем дальше по тропе, которая становится все меньше, а ягоды все нет. Наконец тропа разветвляется на несколько едва заметных тропок, и вскоре совсем теряется. Проходим редкий смешанный лес, оставляя солнце впереди слева. Спускаемся в распадочек и попадаем в довольно густой, но низкорослый ельник. Подходящей ягоды все нет. Начинаем активно искать её, отклоняясь, то влево, то вправо. Только к часу дня находим подходящее место. Старый выгоревший лес, выворотни и колдобины, и среди этого хлама нарастает новый лес. Около выворотней и колдобин вполне приличная ягода, крупная и спелая брусника.

До пяти часов собирает в этом месте, набрали почти по ведру. Однако это место истощилось на ягоду, а в округе ничего нет. Решаем двигаться в направлении тропы и по пути смотреть ягоду. Идем медленно, временами натыкаемся на ягоду и собираем её. Однако уже изрядно устали и проголодались. Одной ягодой не очень-то сыт будешь. А в лодке нас ждет молочко!

Решаем идти на тропу к лодке. Гена впереди, я замыкающий. Иду и меня все время не оставляет ощущение, что Геннадий все время забирает вправо. Однако он отмахивается и продолжает идти вправо вниз. Местность уже явно незнакомая. Минут через тридцать появляется беспокойство: «Где тропа?». Я думаю, что нужно резко свернуть влево, однако Геннадию этого не кажется. Я предлагаю им посидеть, а я схожу влево и посмотрю тропу. Так и делаем. Ухожу влево примерно на километр. Тропы нет. Возвращаюсь назад. Идем по солнцу, в надежде как-то выйти к Енисею. Геннадия не оставляет надежда, что мы вот-вот выйдем на тропу. Он полон оптимизма: «Я ещё никогда не блудил в лесу!». Однако я думаю иначе: «Тропа осталась у нас вверху и влево». Однако он старший, и мы продолжаем идти его курсом.

Через час уже всем становится очевидно, что мы заблудились. Продираемся через какой-то чащобный, совершенно нехоженый лес. В восьмом часу вечера впереди появляется какой-то просвет. Неужели Енисей? Спускаемся по диагонали с горки и выходим прямо на охотничье зимовьё, за которым виднеется отнюдь не Енисей, а лесное озеро. Избушка старая, давно заброшенная, уже на половину развалившаяся, с обвалившимся потолком. Ночевать в ней нельзя.

Уже очень устали, хочется пить. С ведерком спускаюсь к озеру. К берегу подойти трудно, кустарник, низенькие деревца, кочки, а между ними вода. Прыгаю с кочки на кочку, обрываюсь с одной, и одна нога уходи в холодную воду – мои «вибрамы» и брюки сразу промокли. Добираюсь до берега, и, несмотря на усталость, и сложность нашего положения, замираю в восхищении. Озеро вытянулось длинной лентой влево и вправо, окаймлено густыми зарослями. На том берегу (ширина метров 80-100) стеной стоит стройный лес, вонзающийся своими пиками деревьев в небо. Вода в озере черная-черная, холодная и чистая. С наслаждением пью эту воду, хотя пить много в этом случае нельзя. Нам ещё топать и топать, но оторваться от воды не могу.

Набираю ведро воды своим товарищам. Пытаюсь сориентироваться, как обойти это озеро. Вправо озеро уходит километра на полтора и заворачивает, так что конца не видно. Слева оно тянется метров на 800-900 и заканчивается. Поднимаюсь к избе. Мои спутники устало сидят. Обсуждаем обстановку. Ночевать в избе нельзя и даже опасно (обваливается потолок). Оставаться и ночевать у костра, тоже перспектива не из блестящих. Ночи сейчас уже холодные, а мы все очень легко одеты: у Гены одна рубашка, у Ольги свитер и байковая куртка, у меня спортивная куртка и штормовка. Топора у нас нет, фонаря тоже. Утром ещё мелькнула мысль взять его с собой, но решил, что таскать лишний груз по тайге не к чему. Хлеба два кусочка. Ещё хорошо, что я прихватил с собой спички, сказалась старая привычка всегда в тайге иметь в кармане спички. В общем, ночевать, в лесу ни у кого желания нет. Предлагаю переплыть озеро, выйти в сухой лес на том берегу, а там, поди, недалеко и до Енисея. Но оказалось, что Ольга не умеет плавать, а плот соорудить мы не можем – нет топора, да и лес кругом жиденький.

Хотя силы у всех на исходе, решаем идти дальше и попробовать все же выйти к Енисею. Только вот куда идти? Гена предлагает идти вправо, по его мнению, тропа должна быть там. Мне кажется, что, напротив, тропа у нас осталась вверху слева. Наверное, более целесообразно обойти озеро слева, там, где виден его конец, и выйти к Енисею. Ольга поддерживает это мое предложение, и мы снова трогаемся в путь в обход озера, Около получаса идет по угору на границе тайги и приозерного тальника и зарослей кустарника. Но вот озеро, просматриваемое в просвете деревьев, кончается. Проходим ещё немного, меняем направление и начинаем переход болота у конца озера. Ох уж это болото! В таких местах только и живут что кикиморы да лешие.

Низенький, чахлый лесок, кустарник, кочки травы с водой между ними, местами стебли водорослей и лилий, лежащие в грязи. Очевидно, дождей давно нет и там, где была вода, осталась одна грязь. Вот такая «дорога»! В одном месте находим старый рекогносцировочный столбик. Кто, когда его поставил? Наверное, много-много лет назад. А вот, медведь, похоже, был не так давно, видны вдавленные в грязь лапы и помет.

Продираться через болото очень тяжело, каждый шаг дается с большим трудом, очень устали, пот заливает лицо, рубашку хоть выжимай, донимает гнус. В начале мы с Ольгой пытались идти с кочки на кочку, по жердочкам и колодинам, но потом, провалившись несколько раз по пояс в холодную жижу и грязь, перестали обращать на это внимание. Десятки раз проваливаемся и падаем. Гене несколько легче, он в рыбацких броднях и пока сухой. Ягода, находящаяся в рыбном канне, превратилась в свинцовые дробины. Ремень стягивает грудь, давит на сердце, мешает дышать. Ведро ягоды превратилось в многопудовую гирю. Оказывается, есть такой закон: «Тяжесть ноши возрастает пропорционально усталости человека». Кажется, что этому проклятому болоту не будет конца.

Солнце уже совсем садится. Собака наша давно куда-то пропала. Вот вдали замечаем деревья повыше. Неужели конец болоту? Прибавляем, насколько можем, шаг, с ожесточением пробиваемся вперед. Но напрасно! Это всего лишь небольшая возвышенность среди болота. Но делать нечего – отступать уже поздно. Из последних сил пробиваемся вперед. Через некоторое время впереди начинает просматриваться какой-то просвет. Неужели все же пробились и это Енисей? Надежда прибавляет сил, рвемся из последних сил, сердце тяжело стучит. Вот он этот просвет уже совсем близко. Вырываюсь вперед. Но что это? Ещё одно озеро! Это уже кошмар, это беда! Солнце совсем село, сил больше нет, ночевать среди болота нельзя – мы по пояс мокрые, ноги уже сейчас замерзли, костер в болоте не разведешь. Оставаться на ночь на берегу этого красивого проклятого озера – это почти наверняка погибнуть или в лучшем случае, по крайней мере, тяжело заболеть. Что делать?

Гена, тяжело дыша, вдруг вспоминает, что эти озера и болота тянутся бесконечной цепочкой от Сомарокова до Комсы и перейти их можно только в одном месте, по той тропе, которую мы потеряли. «Кого черта?» — думаю по себя. «Что же ты молчал раньше? Зачем мы проделали этот кошмарный изматывающий путь по дурацкому болоту, и попали в безвыходное положение?».

(Продолжение следует)

Автор И.П. Назаров, врач, педагог, ученый, путешественник

Начинается сезон отпусков. Уже решили, куда махнете этим летом? В Крым или на курорты Краснодарского края? А, может, в Абхазию? Мы разузнали, как недорого отдохнуть на самых популярных черноморских курортах по путевке или «дикарем». Смотрим цены на отдых-2017 в Крыму, Абхазии, Сочи, Анапе и Геленджике. 

Крым          Сочи           Абхазия           Анапа          Геленджик

Как выбрать жилье в частном секторе?

Цены на проживание в частном секторе и квартирах, как и в пансионатах, зависят от сезона, месторасположения жилья, его удаленности от моря и бытовых условий. Если общий санузел и кухня для вас – не проблема, сможете здорово сэкономить. А за просторную комнату с удобствами, кондиционером и Wi Fi придется отдать побольше. В любом случае условия проживания надо узнать «на берегу».

Кстати о кондиционерах. Хорошо в поездки с собой брать антибактериальный спрей, чтобы дезинфицировать кондиционеры в отелях и, таким обьразом, защитить себя от инфекций и бактерий, накопившихся в них. 

 

Выбирая, где остановиться, не забудьте:

• посмотреть фото жилья и окрестностей

• выяснить, как подается горячая и холодная вода (круглосуточно или нет), есть ли стиральная машина и т.д.

• прочесть отзывы других путешественников (не забывая, конечно, что некоторые из них могут писать конкуренты)

• хорошо ознакомиться с правилами оплаты и бронирования жилья

• уточнить нюансы (возможно ли проживание с животными, можно ли  поздно возвращаться домой, бесплатно парковаться во дворе, вернуть деньги, если съедете раньше срока, и т.д.)

• изучить инфраструктуру (какие магазины, кафе и остановки есть поблизости, как далеко находится пляж, удобна ли дорога к нему).   

Цены на отдых в Крыму-2017 (частный сектор) в июле-августе

Курорт	Жилье	Удаленность от моря	Цена (в сутки)
Феодосия, Евпатория, Коктебель	Небольшая комната для 2-3 человек в частном гостевом домике с холодильником и телевизором (удобства и кухня на этаже или на улице)	100-1000 метров (5-15 минут ходьбы)	500-750   рублей с человека
	Однокомнатный номер для 2-4 человек (туалет, душ, холодильник, телевизор, кондиционер)	100-1000 метров	1200-2500 рублей (за номер)
	Однокомнатная квартира (3-4 человека) со всеми удобствами	100-1000 метров	1500-3000 рублей (за квартиру)
Севастополь, Любимовка, Учкуевка, Балаклава	Двухместный номер (+1-2 человека на подселение) в гостевом доме с удобствами	100-1000 метров	1300-2300 рублей (за номер) +600-800 рублей за подселение еще одного человека
	Четырехместный однокомнатный номер с удобствами	100-1000 метров	1700-3000 рублей за номер
	Двухкомнатный номер в гостевом доме, половина дома на 4-5 человек с удобствами	100-1000 метров	2600-5000 рублей за номер
Севастополь	Благоустроенная однокомнатная квартира для 3-4 человек со стиральной машиной, интернетом, кондиционером	100-1000 метров	1600-3000 рублей за квартиру
	Двухместный номер в хостеле с удобствами на этаже	100-1000 метров	1200-1800 рублей за номер
	Койко-место в 4-х-местном номере хостела (общий санузел, кухня, столовая)	100-1000 метров	550-800 рублей с человека
Ялта, Большая Ялта, Алушта, Большая Алушта	Однокомнатный «стандарт» в частном секторе для 3-4 человек (санузел, кухня, мебель)	100-1000 метров	1500-2500 рублей за номер
	Однокомнатная квартира с удобствами, стиральной машиной, интернетом, балконом (верандой)	100-1000 метров	1700-2800 рублей за квартиру

Вверх

Отдых в Сочи-2017: цены в санаториях и пансионатах в июле-августе

Курорт	Жилье	Удаленность от моря	Цена (в сутки)
Сочи, Адлер	Двухместный номер в пансионате, гостиничном комплексе, недорогом отеле (средний уровень комфорта) с завтраком или без питания	100-500 метров	1200-2000 рублей с человека
	Двухместный номер в санатории с 3-х-разовым питанием и лечением	100-500 метров	1900-4500 рублей с человека

Цены в частном секторе в июле-августе в Сочи

Курорт	Жилье	Удаленность от моря	Цена (в сутки)
Сочи (пригороды Сочи), Адлер	Двухместный номер в частном гостевом доме (туалет, душ и кухня на этаже)	100-500 метров	1000-2000 рублей за номер
	Двухместный номер в частном гостевом доме (санузел и кухня в номере, холодильник, интернет)	100-500 метров	1500-3000 рублей за номер + 600-800 рублей за подселение еще одного человека
	Трехместный номер в гостевом доме (санузел и кухня на этаже), возможно подселение 1-2 человек	100-500 метров	1500-2500 рублей  за номер + доплата за каждого лишнего человека
	Трехместный номер в гостевом доме (свой санузел, телевизор, холодильник, кондиционер, общая кухня)	100-500 метров	1800-3500 рублей за номер
	Однокомнатная квартира со всеми удобствами, бытовой техникой, интернетом	100-500 метров	2200-3500 рублей за квартиру
	Двухкомнатная квартира для 5-6 человек со всеми удобствами, бытовой техникой, интернетом	100-500 метров	4500-7000 рублей за квартиру

Вверх

Абхазия-2017: цены в санаториях и пансионатах (июль-август)

Курорт	Жилье	Удаленность от моря	Цена (в сутки)
Гагра, Пицунда, Сухум, Новый Афон и  окрестности	Двухместный номер в пансионате с телевизором, холодильником + 3-х разовое питание (санузел на этаже или в блоке)	100-500 метров	от 1200 рублей с человека
	Двухместный номер в пансионате без удобств и балкона (без питания)	100-500 метров	от 750 рублей с человека
	Двухместный номер в пансионате или санатории + 3-х разовое питание и лечение (санузел на этаже или в блоке)	100-500 метров	от 1800 рублей с человека

Цены в частном секторе Абхазии летом 2017 года

Курорт	Жилье	Удаленность от моря	Цена (в сутки)
Гагра, Пицунда, Сухум, Новый Афон и  окрестности	Небольшая комната в частном доме (кухня и удобства во дворе)	100-1000 метров	от 350 рублей с человека
	Двухместный номер в гостевом доме (санузел на этаже, общая кухня)	100-1000 метров	от 500 рублей с человека
	Двух- и трехместные номера в гостевом доме с санузлом, кондиционером	100-1000 метров	от 800 рублей с человека
	Благоустроенная однокомнатная (2-4 человека) квартира с бытовой техникой и мебелью	100-1000 метров	от 1600 рублей за квартиру
	Благоустроенная двухкомнатная квартира (4-6 человек) с бытовой техникой и мебелью	100-1000 метров	от 2000 рублей за квартиру

Отчет о путешествии по Абхазии (Гагры, Пицунда) читайте здесь.

Вверх

Анапа-2017: цены в санаториях и пансионатах (июль-август)

Курорт	Жилье	Удаленность от моря	Цена (в сутки)
Анапа	Двухместный номер в пансионате (удобства на этаже или в блоке) без питания	100-500 метров	от 1000 рублей с человека
	Двухместный номер с санузлом, холодильником, телевизором + 3-х разовое питание	100-500 метров	от 2000 рублей с человека
	Двухместный номер с санузлом + 3-х разовое питание и лечение	100-500 метров	от 2500 рублей с человека

Цены в частном секторе Анапы

Курорт	Жилье	Удаленность от моря	Цена (в сутки)
Анапа, Витязево, Джемете и др.	Двухместный номер в гостевом доме (санузел на этаже, общая кухня)	100-1000 метров	от 500 рублей с человека
	Двух- и трехместные номера в гостевом доме с санузлом, кондиционером	100-1000 метров	от 650 рублей с человека
	Однокомнатная квартира со всеми удобствами, бытовой техникой	100-1000 метров	от 2000 рублей за квартиру

Вверх

Геленджик-2017: цены в санаториях и пансионатах (июль-август)

Курорт	Жилье	Удаленность от моря	Цена (в сутки)
Геленджик, Кабардинка, Дивноморское и др.	Двухместный номер в пансионате без удобств и питания	100-500 метров	от 900 рублей с человека
	Двухместный номер с санузлом, холодильником, телевизором + 3-х разовое питание	100-500 метров	от 1800 рублей с человека
	Двухместный номер с санузлом + 3-х разовое питание и лечение	100-500 метров	от 2500 рублей с человека

Цены в частном секторе Геленджика 

Курорт	Жилье	Удаленность от моря	Цена (в сутки)
Геленджик, Кабардинка, Дивноморское и др.	Двухместный номер в гостевом доме с санузлом (общая кухня)	100-1000 метров	от 500 рублей с человека
	Трехместные номера в гостевом доме с санузлом, кондиционером	100-1000 метров	от 750 рублей с человека
	Однокомнатная квартира со всеми удобствами, бытовой техникой	100-1000 метров	от 2000 рублей за квартиру